Как постелить деревянный пол своими руками: полная пошаговая инструкция

Правила выбора материала

Качество используемой древесины напрямую влияет не только на ее конечную стоимость, но и на срок службы постеленного напольного покрытия, ввиду чего к подбору необходимо подходить ответственно. Помимо отведенного бюджета при выборе материала нужно учитывать условия, в которых в дальнейшем будет происходить его эксплуатация, уровень нагрузок, тип помещения и другие важные факторы.

Оптимальным вариантом по разным показателям для квартир и частных домов являются хвойные породы древесины. К их числу относится кедр, ель, лиственница, пихта, а также сосна, что по причине своей более доступной стоимости и огромной распространенности пользуется на порядок большим спросом на рынке, но у нее есть недостаток, заключающийся в появлении небольших щелей и неровностей, возникающих спустя некоторое время.

Все указанные виды древесины кроме относительно невысокой цены обладают оптимальным уровнем прочности и износостойкости, благодаря чему предпочтение хвойным породам древесины отдается значительно чаще, чем тому же универсальному дубу, который располагается в среднем ценовом сегменте. Нередко для обустройства полов в спальнях и комнатах, где проживают дети, также выбирается осина и ольха.

Для того чтобы доски эксплуатировались на протяжении длительного периода времени без деформирования при их покупке необходимо обращать внимание на ряд следующих показателей:

• Сорт древесины. Лучшим вариантом для финишного напольного покрытия является дерево высшего или первого класса. Для чернового настила можно свободно приобретать доски 2 или 3 сорта. Если в будущем планируется покрасить деревянный пол, выступающий в качестве финишного напольного покрытия, то для него можно выбирать второсортные половицы.
• Отсутствие дефектов. Вне зависимости от сорта приобретаемой древесины при покупке требуется осуществлять ее визуальный осмотр, чтобы удостовериться, что у досок не имеется различных недочетов, к примеру, трещин, сколов, сучков. Особенно это относится к самым высоким классам материала, у которых они должны полностью отсутствовать или быть, но в очень ограниченном количестве.

Важно! Крайне желательно приобретать доски, протяженность которых соответствует ширине помещения.

• Влажность материала. Весьма важный критерий, который следует учитывать при покупке, поскольку при выборе недостаточно просушенных досок они не только подвергнутся деформации и утратят свою первоначальную форму, но и со временем между ними образуются щели. Для черного пола необходимо выбирать древесину с влажностью до 17%, а для финишного напольного покрытия этот показатель должен достигать не более 12%.
• Толщина половиц. Этот показатель у досок должен соответствовать шагу, через который осуществляется укладка лаг. Таким образом, если между ними соблюдается расстояние в 30 см, то достаточно выбирать половицы с толщиной в 20 мм. Когда планируется установить деревянные лаги на дистанции в 40 см, то подходящим вариантом являются использование досок в 24 мм. Для половиц с толщиной в 30 мм оптимально соблюдать между брусьями шаг в 50 см и так далее.

  

• Выбор материала с учетом места укладки. При потребности постелить деревянный пол в кухне или ванной комнате рекомендуется отдавать предпочтение породам, что стойко переносят воздействие влаги.

Обратите внимание! Всю древесину нужно приобретать из одной партии, поскольку в ином случае материал может отличаться между собой не только оттенком, но и рисунком, что способен выделяться на общем фоне. Особенно это следует учитывать, когда в планах в дальнейшем покрыть лаком деревянный пол. Если же предстоит выполнить его окрашивание краской, то это не так критично.

Помимо этого рекомендуется совершать покупку древесины с некоторым запасом относительно предварительно выполненных расчетов. Опытные специалисты советуют приобретать где-то на 15% больше материала. Выбор также лучше делать в сторону шпунтованных или обрезных досок, поскольку они не нуждаются в шлифовке.

Преимущества и недостатки деревянного пола на лагах

Если лишь рассматриваются доступные варианты напольных покрытий и еще предстоит сделать окончательный выбор в сторону одного из них полезно рассмотреть положительные и отрицательные стороны создания настила на лагах. Даже и сегодня сооружение пола таким способом осуществляется крайне часто по ряду следующих причин:

• Напольное покрытие состоит лишь из экологически чистых материалов натурального происхождения, в составе которых отсутствуют опасные для здоровья человека вещества.
• Небольшой вес конструкции. Таким способом удается избежать существенной нагрузки на перекрытия здания. Наиболее важным этот момент является при возникновении потребности постелить пол в домах старой постройки, в которых зачастую они не способны без ущерба для себя переносить тяжелую бетонную стяжку.
• Привлекательный внешний вид финишного напольного покрытия. Натуральная древесина имеет оригинальную текстуру, для подчеркивания которой материал нередко обрабатывается лаком или воском. В готовом виде такое напольное покрытие отлично подходит для разных интерьером, полноценно сочетаясь с отделкой стен, мебелью и другими предметами, присутствующими в помещениях, придавая им как солидности, так и домашнего уюта.
• При создании деревянного пола на лагах предоставляется возможность в свободном пространстве под ними уложить утеплитель, благодаря которому удается добиться увеличения теплоизоляционных показателей, а также провести требуемые коммуникации.

• Низкая устойчивость к влаге и существенным перепадам температуры. Особенно отрицательно этот недостаток проявляется в загородных и дачных домах, в которых люди проживают лишь периодически и большую часть времени здания пустуют.
• Сложность укладки деревянного пола. При проведении работ требуется осуществлять максимально плотное и надежное закрепление лаг и половиц к ним, поскольку даже незначительные недочеты, которые могут быть допущены в процессе монтажа, способны привести к возникновению неприятных звуков при ходьбе. Нередко избавиться от скрипа удается лишь при их полном перестилании.
• Высокая стоимость. Если чистовое напольное покрытие создается из дорогостоящих пород древесины, то конечные расходы значительно увеличиваются и в разы превышают те, что возникают, к примеру, при покупке половиц из сосны.
• Горючесть. Даже при качественно выполненной предварительной обработке используемой при настиле пола древесины посредством специальных составов, которые на порядок уменьшают подверженность материала к возгоранию, он все равно является самым небезопасным вариантом при возможном пожаре.

С учетом преимуществ и недостатков можно окончательно определиться с тем стоит ли делать дома деревянный пол или все же рассматривать другие напольные покрытия, что не имеют тех или иных отрицательных сторон.

Схема укладки труб теплого водяного пола

Теплый водяной пол является отличным вариантом отопления для частных и загородных домов, гаражей и мастерских, ведь с его помощью вы можете сократить расходы на электроэнергию до 30%, а при грамотной установке такая система прослужит до 50 лет.

В многоэтажках водяной пол не применяется, так как при условии протечки трубы существует риск затопить нижние помещения и оставить без отопления верхние.

Принцип работы данного оборудования заключается в циркуляции жидкого теплоносителя (вода, антифриз, раствор этиленгликоля) по металлопластиковым или полипропиленовым трубам, которые характеризуются высоким уровнем прочности и упрощают процесс монтажа.

На сегодняшний день есть три технологии для установки водяного пола:

1. Бетонная стяжка

   – самый надежный и популярный метод, в результате которого всю систему заливают бетоном — высота слоя должна быть минимум 30мм над поверхностью труб. После полного высыхания можно размещать декоративное покрытие.

2. Полистирольная

   – трубы устанавливаются в специальные пазы, изготовленные из полистирола. Потом заливаются стяжкой и размещают напольное покрытие.

3. Деревянная

   – достаточно трудоемкий способ, в ходе которого выстилают деревянный пол с подготовленными отверстиями для труб. Затем конструкцию устилают полиэтиленом, гипсоволокном и финишным покрытием.

Какую бы вы технологию не выбрали, запомните, что эффективность всей системы отопления во многом зависит от схемы укладки теплого водяного пола.

Придерживаясь принципов монтажа, вы можете воздействовать на перемещение тепла в доме. Так как циркулирующий жидкий теплоноситель, обогревающий расположенные рядом поверхности, имеет свойство остывать, то все схемы укладки труб водяного теплого пола берут свое начало у стен и заканчиваются либо в центре комнаты, либо на выходе.

СУЩЕСТВУЕТ НЕСКОЛЬКО СХЕМ ДЛЯ УКЛАДКИ ТЕПЛОГО ВОДЯНОГО ПОЛА. КАЖДОМУ ИЗ НИХ ПРИСУЩИ КАК ПРЕИМУЩЕСТВА, ТАК И НЕДОСТАТКИ. ДАЛЕЕ ПОДРОБНЕЕ О НИХ

• «змейка»
• «улитка»
• комбинированная

Сейчас рассмотрим каждый из вариантов.

СХЕМА ВОДЯНОГО ТЕПЛОГО ПОЛА «ЗМЕЙКА»

Такая схема самая простая в установке и имеет значительный недостаток — будет ощущаться разница температур в конце и начале контура (колебания около 5-10 градусов). Такой тип применяется там, где температура должна снижаться — в граничных зонах. Наиболее простой способ, в ходе которого трубы петлями укладывают параллельно друг дружке от одной стены к другой. Чтобы избежать потери температуры рекомендуется начать укладку от наружной стены, окна или балкона, оптимальный шаг – 20-30 см.

Данный метод лучше всего подходит для небольших помещений, а вот для огромного участка он не годиться: нужно будет сделать маленький шаг – это чревато неравномерным распределением тепла и крутые изгибы могут стать причиной поломки системы.

Также «змейку» применяют в помещениях, разделенных на функциональные зоны, где необходим разный температурный режим или же остывание происходит скачкообразно. То есть начало трубы с горячим теплоносителем нужно установить там, где находится наиболее холодный участок.

Можно сделать двойную «змейку» — подающая и возвращающая труба будут размещены рядом по всему пространству. Это работает, например, для длинных и узких комнат.

Для помещений, где на улицу выходят две стены, выкладывают угловую «змейку».

ТЕПЛЫЙ ПОЛ СХЕМА «УЛИТКА»

При такой схеме температура будет распределяться по полу равномерно. Такая схема сложнее в реализации, но, все же, применяется практически в 85% случаев. Она оправдала свою эффективность и пользуется высокой популярностью при монтаже теплых полов. Данный способ является более трудоемким в исполнении, но результативность его намного выше. Как правило, «улитка» используется для участков с площадью более 15 м2.

Трубы укладываются по спирали, по ним горячая и остывшая вода проходят параллельно, сужаясь к центру комнаты. Таким образом помещение прогревается равномерно, а уровень гидравлического сопротивления снижается.

Примечательно то, что количество труб, необходимых для «улитки» меньше, чем в змеевидной схеме, а сам изгиб проходит под углом 90 градусов. Поворот получается плавным, количество шагов снижается, а нагрузки на систему – минимизируются.

Если стена комнаты выходит на улицу, то в таком случае можно задействовать двойную «улитку»: маленькая спираль идет вдоль холодной стены, а большая спираль занимает оставшееся пространство.

КОМБИНИРОВАНИЕ СХЕМ УКЛАДКИ ТЕПЛОГО ПОЛА

Далеко не все помещения имеют «правильную» прямоугольную форму, потому, в зависимости от ситуации, прибегают к использованию данной схемы. Это совмещение двух предыдущих способов укладки, часть водяного теплого пола предстает в форме петель, а часть – в форме прямого угла.

Труба с горячей водой будет проходить вблизи внешней стены, а уменьшив шаг можно добиться усиленного прогрева крайних холодных зон.

Комбинируйте трубы в зависимости от ваших задач, например, на входе/коридоре/ванной применяйте «змейку» (в этих зонах нет смысла в интенсивном отоплении), а центры комнат выложите «улиткой», ведь там нужен активный обогрев. Просмотрев возможные варианты укладки водяного теплого пола, вам нужно определиться с несколькими моментами:

• выбранный вам способ отопления будет основным или дополнительным источником тепла
• схематически изобразите план помещения: где находится стационарная мебель, ее размеры, чтобы не устанавливать пол там, где это не нужно
• есть ли участки с перепадами температуры

Затем нужно сделать расчеты для проектирования, собрав воедино сведения о:

• размере помещения
• из чего сделаны стены, перекрытия и коммуникации
• какой будет теплоизоляционный материал
• вид планируемого напольного покрытия
• диаметр труб для водяного пола

Выгоднее всего комбинировать обе схемы укладки теплого пола. Таким образом, удается сэкономить расходные материалы, обеспечив при этом нужный температурный режим в помещении. Главное при этом придерживаться следующих правил:

• каждый контур должен располагаться внутри одной комнаты и регулироваться отдельно друг от друга;
• не стоит нагружать отопительный контур необходимостью отапливаться свыше 25 м² иначе эффективность значительно снизится (лучше делить на несколько зон);
• максимально возможная длина трубы одного контура 100 метров;
• обязательно используйте демпферную ленту, чтобы компенсировать тепловое расширение (по краям помещения, на переходах между помещениями).

К выполнению расчетов необходимо подойти очень ответственно, ведь ошибки могут проявиться уже после завершения монтажа, к примеру «тепловая зебра» — чередование теплых и холодных участков.

Водяной теплый пол – очень эффективная система отопления. Грамотное проектирование и подбор качественных материалов обеспечат вашему дому чувство комфорта и уюта надолго.

Возникли вопросы? Напишите нам!

Особенности установки деревянного пола на лагах

Первоначально при рассмотрении этого варианта необходимо учитывать, что древесина поглощает в себя влагу, которая имеется в месте, где она эксплуатируется, ввиду чего при ее увеличенном количестве и колебаниях температуры материал может начать деформироваться и даже гнить.

Во избежание этого, перед тем как стелить деревянный пол своими руками требуется в обязательном порядке уложить пароизоляционный слой и совершить обработку лаг и досок посредством специального антисептического состава, что обезопасит элементы из древесины от указанных и ряда других отрицательных последствий.

Фиксацию брусьев к основанию, а затем и половых досок к ним необходимо совершать качественно, исключая наличие щелей, пустот и провисаний. При настиле чистового напольного покрытия в обязательном порядке следует прибегать к использованию распирающих клиньев, позволяющих добиться максимально плотного прижатия половиц друг к другу. Сделать их можно легко самостоятельно из одной из досок, приобретенной для укладки деревянного пола. Особенно такой вариант является подходящим, когда совершается монтаж половиц с наличием замков типа шип-паз.

Для совершения максимально качественной фиксации досок к лагам требуется применять гвозди или саморезы для дерева, протяженность которых должна быть в 2,5 раза больше толщины укладываемого материала. Во избежание раскола половиц перед вбиванием или вкручиванием крепежных элементов рекомендуется предварительно в требуемых местах проделывать отверстия сверлом, но их диаметр в обязательном порядке должен быть немного меньше, чем имеют используемые крепежи.

Обратите внимание! При монтаже досок толщиной свыше 25 мм более предпочтительным вариантом для их закрепления к лагам являются гвозди, поскольку саморезы в такой ситуации не способны полноценно притягивать половицы к верхней поверхности бруса.

Подготовка основания

Если деревянный пол планируется укладывать на грунт, должно быть обеспечено надежное укрепление лагов.

Предусматривается устройство гидроизоляции пространства под полом, надо позаботиться и об утеплении.

Подготавливается основа — для этого по всему периметру помещения снимают грунт на такую толщину, чтобы можно было углубиться на 20 см ниже уровня земли. На подготовленную основу насыпают слой щебня и слой речного песка, смачивают водой и трамбуют.

Лаги для деревянного пола.

На такой основе устанавливается несколько кирпичных столбиков, которые послужат опорой для лагов. Ширина такого столбика должна быть — два кирпича, высота — 20-40 см. Кирпичи скрепляют при помощи обычного цементного раствора, поверху их выстраивают в один уровень. Надо учесть, что на каждый из лагов должно приходиться самое меньшее по два столба, которые будут располагаться по краям.

Для длинных лагов добавляют столбы в середине. Расстояние между ними рассчитывают в зависимости от размеров досок для лагов и запланированной расчетной нагрузки. Для составления расчетов лучше обратиться к профессиональным проектировщикам.

При укладке стройматериалов на балки, находящиеся между этажами, не потребуется выполнять подготовку. На такой основе можно сразу же начинать распределять лаги.

Статья по теме: Кирпичный мангал рядом с частным домом: строим своими руками

Поверх балок или столбов укладывают рулонный гидроизоляционный материал. После этого кладут на специальные плошки из дерева подготовленные лаги и анкерами крепят их к столбикам. Верхняя грань лагов при помощи плошек выводится в единую плоскость. Крайние лаги выстраивают при помощи уровня, между ними натягивают леску, после чего по ней укладывают остальные.

Снизу лагов прикрепляют детали для сооружения чернового пола. При основе в виде грунта и лагах на столбах бруски крепят поперек, по всей длине помещения. При укладке на балки прибивать бруски надо к боковинам лагов по обеим сторонам. Для утепления берут паропроницаемые материалы — например, минвату, плиты из базальта. Их вставляют в промежутки между лагами так, чтобы не оставалось зазоров.

Перед укладкой деревянного пола раскладывают парогидроизоляционную мембрану. Ее надо укладывать с нахлестом 20 см, стыки материала хорошо проклеивают скотчем. Крепление будет зависеть от того, какое выбрано финишное покрытие. Например, под доски, изготовленные специально для пола, с наличием вентиляционного желоба, рейки для крепежа устраивать не обязательно.

Ошибки, сокращающие срок службы деревянного пола на лагах

Одним из основных недочетов, допускаемых в ходе укладки материала, является недостаток пароизоляционного слоя. В основном при его обустройстве используется плотный полиэтилен или пенофол, что помимо этого позволяет увеличить звукоизоляционные показатели. В случае исключения укладки пароизоляционного слоя или нарушении его целостности некоторое время спустя напольное покрытие подвергнется гниению, что приведет к возникновению плесени, которая не только станет причиной уменьшения срока эксплуатации древесины, но и способна нанести ущерб здоровью проживающих в доме людей.

Второй крайне часто допускаемой ошибкой является использование материала с повышенным уровнем влажности. Оптимально когда этот показатель не превышает 15%. Необходимо учитывать, что сырая погода способна отрицательно повлиять даже на доски, которые обладают влажностью в пределах нормы, ведь древесина с легкостью поглощает присутствующую в воздухе влагу.

В случаях, когда на протяжении нескольких дней идет дождь и как раз предстоит начинать заниматься монтажом пола лучше всего пока отложить эту затею, особенно если доски находились на улице или в другом месте, где они не были полноценно защищенными от сырости. Иначе произведя укладывание напольного покрытия с использованием недостаточно сухих половиц, со временем лишняя влага из них начнет испаряться, приводя к возникновению деформаций.

В результате это станет причиной образования щелей и перепадов по высоте между рядом уложенными досками, из-за чего существенно ухудшится внешний вид пола, а также с огромной вероятностью поспособствует появлению скрипа. В иной ситуации неприятный звук может проявиться, если при установке лаг не соблюдается одинаковый уровень. Кроме скрипа это способно еще и привести к тому, что со временем произойдет расшатывание досок, ввиду чего период эксплуатации напольного покрытия тоже существенно сократится и в дальнейшем возникнет потребность периодически совершать его ремонт.

Также к числу частых ошибок относится несоблюдение технологических зазоров. Первая и последняя уложенные доски должны находиться на дистанции минимум в 10 мм от рядом расположенных стен. Оставлять такое пространство требуется для расширения древесины, что происходит во время колебаний температуры. Если этого не делать, то при изменении температурного режима пол будет подвергаться существенным внутренним нагрузкам, которые способны стать причиной появления трещин у некоторых досок и возникновению скрипа при хождении по напольному покрытию. По окончании работ оставленные по протяженности стен зазоры удастся с легкостью скрыть посредством напольного плинтуса.

Подготовительные работы

Приступать к их выполнению рекомендуется весной после завершения отопительного сезона, когда древесина и воздух в помещении имеет оптимальный уровень влаги. Первоначально нужно осмотреть основание, на которое предстоит установить деревянные лаги. Ввиду того что брусья не требуют предельно ровного основания совершать его выравнивание необязательно, поскольку с их помощью предоставляется возможность избежать такой потребности, подложив по протяженности изделий небольшие обрезки ДСП, OSB или иного подобного материала.

Если же есть желание выровнять бетонный пол, то следует выполнить соответствующие работы и дождаться окончательного застывания свежего слоя. Убрать присутствующие на бетонной поверхности бугры можно в ходе шлифования, а избавиться от ям позволяют самовыравнивающиеся смеси.

Дальше необходимо уложить гидроизоляцию, что будет обеспечивать защиту лаг и уложенного напольного покрытия от влаги, благодаря чему удается добиться увеличения их срока эксплуатации. В качестве нее крайне часто используется полиэтиленовая пленка. Совершать укладку полос материала, если не вышло обзавестись цельным полотном с соответствующими габаритами следует внахлест на 20 см друг на друга с приклеиванием в местах их стыкования скотча, а также делать 10 см заход на стены. Вместо толстого полиэтилена или пенофола оптимальным вариантом для этой задачи также является покрытие основания праймером.

После его подготовки, если возникла подобная необходимость, и создания гидроизоляционного слоя требуется произвести повторный осмотр приобретенной древесины. В основном изделия поступают в продажу в готовом для дальнейшего использования виде, но в случаях обнаружения заусениц необходимо избавиться от них, воспользовавшись электрическим рубанком, шлифовальной машиной или болгаркой, на которую можно тоже поставить специальную насадку для установки наждачной бумаги в форме кругов.

На следующем этапе нужно произвести покрытие всей древесины антисептиками, позволяющими обезопасить материал от его поражения грибком, плесенью, а также от различных насекомых и даже частично от грызунов. Перед тем как приступать к монтажу дерево должно окончательно высохнуть. Если же материал не нуждается в обработке, покупаясь в уже полностью готовом виде, то шаг следует пропустить.

Как постелить деревянный пол своими руками на лаги на бетонное основание

Перед выполнением работ требуется принести древесину в помещение, в котором будет осуществляться ее укладка, чтобы она сумела адаптироваться к температурному режиму комнаты. Спустя несколько дней можно приступать к их проведению, совершая действия в следующей последовательности:

1. Первым делом после предварительно сделанного гидроизоляционного слоя необходимо установить деревянные лаги. Изначально надо произвести монтаж двух ближайших к противоположным стенам брусьев, делая от них отступ не более 20, а лучше и 10 см. При установке следует пользоваться уровнем для корректного выставления лаг и исключения перекосов по их протяженности. При потребности в процессе под них подкладываются куски ДСП, OSB или других подобных материалов. Для закрепления лаг к бетонному основанию надо применять дюбели, анкера или иные крепежи, отверстия для которых необходимо проделывать с помощью перфоратора. Зачастую оптимально совершать их вкручивание каждые 45-50 см. Дальше между двумя закрепленными брусьями нужно натянуть нитку, что позволит проще монтировать все последующие изделия, которые должны располагаться между ними. Их монтаж требуется совершать таким же образом с обязательным соблюдением уровня.
2. После завершения установки всех лаг в свободное пространство между ними при потребности можно уложить утеплитель. Оптимально утеплить пол керамзитом, минеральной ватой, опилками, пенопластом, эковатой, пеноплексом и другими материалами, подходящими для этой цели.
3. Следующий этап не является обязательным, ввиду чего делать его или нет необходимо на личное усмотрение. В этом случае при потребности совершается укладка чернового настила, в качестве которого в основном выступают листы фанеры или ДСП, что в этой ситуации фиксируются к лагам перед финишным напольным покрытием.

   

4. Далее можно приступать к установке самих досок. Если черновой настил отсутствует, то их следует крепить к лагам, а если он есть, то к нему. Для этого требуется использовать саморезы или гвозди, которые необходимо слегка утапливать в половицы. В случае со вторыми крепежными элементами оптимальным вариантом является использование добойника. Укладку досок следует производить перпендикулярно уложенным лагам по ширине помещения и начинать от ближней от двери стены с отступом от нее где-то на 1-1,5 см. Осуществлять фиксацию половиц надо к каждому брусу, предварительно проделывая в устанавливаемых изделиях отверстия под крепежные элементы. Совершать их вкручивание или забивание можно как снаружи, так и в пазы. В первом случае при использовании 2 крепежей на каждую лагу удается добиться более надежной фиксации половиц, а второй способ позволяет исключить потребность в маскировании мест, где установлены элементы посредством шпаклевки, соответствующей породе древесины. Если укладываются доски с наличием замков типа шип-паз, то начиная со второй по счету нужно использовать распирающие клинья, благодаря которым удается добиваться максимально плотного стягивания изделий друг к другу. После установки всех уголков, закрепляемых последовательно к каждой лаге и доведении положения половицы в ходе их подбивания до требуемого состояния можно приступать к забиванию гвоздей или вкручиванию шурупов. Аналогичным образом необходимо выполнять работы, пока не будет постелена крайняя доска, которую при потребности следует подрезать.
5. По окончании укладки деревянного пола можно приступать к следующему этапу, заключающемся в шпаклевании мест, где производилось вкручивание или забивание крепежей. Если закрепление выполнялось в пазах, то этот шаг также исключается.
6. Дальше необходимо шлифовать деревянный пол. Для этой задачи оптимальным вариантом является использование шлифовальной машины с наждачной бумагой небольшой зернистости, посредством которой удастся убрать мелкие перепады, что вполне могут быть, особенно если напольное покрытие состоит не из первоклассных досок и добиться максимальной ровности поверхности. Если же после монтажа пол выглядит идеально, то шлифовать его также не нужно.
7. Следом требуется хорошо убрать образовавшуюся пыль и при обнаружении трещин и мелких щелей или иных дефектов выполнить их заделывание посредством все той же шпаклевки по дереву, используемой для скрытия шляпок гвоздей и саморезов.

   

С доведенного до ума напольного покрытия следует убрать всю пыль и мусор, а затем его необходимо вымыть. После окончательного высыхания требуется покрыть лаком деревянный пол или же сначала краской желаемого цвета и лишь затем им. Благодаря обработке такими составами удается не только придать древесине еще большей привлекательности, но и обезопасить ее от ряда отрицательных воздействий, которым она способна подвергнуться в ходе дальнейшей эксплуатации. В последнюю очередь нужно прикрутить напольный плинтус по периметру всего помещения, который полноценно скроет оставленные у стен зазоры и придаст уложенному покрытию завершенности.

После выяснения как постелить деревянный пол своими руками на лаги требуется выбрать и приобрести в необходимом количестве подходящее дерево, выполнить подготовительные работы, а затем приступать к его укладке с соблюдением правильной последовательности действий и сопутствующих нюансов.

Видео:

Основание для пола из бетона

Намного проще монтаж деревянных полов на основании из бетона. Лаги можно установить с большей частотой, что снизит нагрузку на изгиб. Выравнивать такие лаги намного удобнее. Допустимым шагом для лагов толщиной 20 мм при установке на бетонном основании считается 30 см. Для досок с толщиной 25 мм шаг надо выдерживать 40 см. Чтобы зафиксировать их, понадобятся строительные шпильки с диаметром 8-10 см. В брусках высверливаются отверстия для них.

После того как лаги выровнены и закреплены, начинают укладку досок. Для фиксации лучше использовать саморезы.

В завершение работ, когда на пол выложены все доски, выполняется чистовая отделка. Это может быть шлифовка, циклевание, покрытие лакокрасочными материалами.