Домашняя сауна: устройство, оборудование, материалы

О том, что финская сауна полезная для здоровья знают все, также как и то, что пар в ней сухой, а температура очень высокая, достигающая 100 градусов. Для большинства людей этих знаний вполне достаточно, но только не для тех, кто собрался сделать баню или сауну на своем участке своими руками.Поэтому далее мы подробно рассмотрим устройство финской сауны.

>

Этап 1. Выбор подходящего места

Если сауна будет строиться отдельно (а в этой статье рассмотрен именно этот вариант), то место следует подобрать так, чтобы можно было вырыть яму под септик.

Ниже приведены характеристики, которыми должна обладать правильная сауна.

1. В ней обязательно должны быть кафельный пол и отдельная проводка (если речь идет об отоплении с помощью электрической каменки) или дымоход (если планируется использование дровяного котла). Мокрый кафель очень скользкий, поэтому, чтобы избежать травм, нужно положить на пол деревянные щиты или решетки, которые во время уборки будут выноситься на улицу для просушивания.

2. Подходящие размеры кабинок определяются из расчета 2,5 м³ на человека.
3. В предбаннике должен находиться небольшой стол, вешалка и скамейки. Если сауна будет использоваться круглый год, то еще и отопительный прибор.

4. Полки для принятия процедур нужно оборудовать в виде ступенек шириной в 0,5-0,7 м каждая.

5. Основной отопительный прибор, как отмечалось ранее, может быть дровяным или электрическим.

Обратите внимание! Сауна отличается от традиционной русской бани только низкой влажностью воздуха (10-25%). Каких-либо других принципиальных отличий нет – пар добывается посредством того же увлажнения камней, часто используются веники, да и «апогеем» банных процедур в обоих случаях является прыжок в сугроб или бассейн с холодной водой.

О размерах парной

Парилка должна быть удобной и, что самое главное, безопасной. На каждого посетителя должно приходиться минимум 2,5 м³ пространства. Высота помещения должна составлять 2,5-2,6 м. Для обшивки стен используется сухая абсорбирующая древесина (к примеру, сосна или тополь) без сучков.

Полки (минимум две) должны располагаться на высоте в 40 см, при этом верхняя устанавливается не выше, чем в 1,4 м от потолка. Металлические элементы и крепежи исключены, т. к. могут стать причиной ожогов.

Обратите внимание! Объем парной не должен превышать 40 м³. По крайней мере, так говорят специалисты.

Если предположить, что в сауне будет париться один человек, то ее общая площадь (с учетом комнаты для мытья и раздевалки) составит 10 м². Отопительным элементом послужит электрическая печь – электрокаменка.

О материалах

Цены на различные виды бруса

Брус

Строим финскую сауну своими руками

Хотя здесь необходимо сделать уточнение.

Русская баня это:

• По меньшей мере, 2 помещения – моечная и парилка, но многие проекты обязательно включают и предбанник;
• Мощная печь, обеспечивающая не только достаточное количество влажного пара, но и горячей воды;
• Отсюда – площадь не меньше 15 кв.м (самый ходовой минимальный размер 3 на 5 метров, есть немало вариантом и меньше, но там уже приходится от чего-то явно отказываться);
• Отсюда массивность, а значит повышенные требования к фундаменту;
• Ну, и, конечно – отдельно стоящее сооружение, которое должно удовлетворять требованиям строительных норм и правил по положению относительно других построек на участке: Не меньше 4 метров до ближайших построек;
• Не меньше 1 метра до ограды и ближайших зелёных насаждений;
• Не меньше 3 метров до края проезжей части за оградой.

В то же время сауна:

• Только одно помещение, а значит, оно может быть больше и комфортнее моечной русской бани;
• Сауна использует большое количество сухого пара и в этом главное предназначение печи-каменки, горячей воды много не нужно, отсюда более простая и дешёвая конструкция;
• Площадь сауны в 9 кв.м (3 на 3 м) – уже много, поэтому её вполне можно встроить и в общий проект жилого дома.

Возможно, вас привлечёт построить сауну своими руками по турецкому образцу – здесь не так жарко, зато много воды

Полезный совет! Когда мы говорим о сауне, то имеем в виду в первую очередь именно финскую с её горячим паром. Если вы не слишком жалуете такой способ отдыха и приема бани – в обрамлении густого и жаркого пара, советуем обратить внимание на турецкую сауну. Здесь основной упор делается на влагу, много воды, не так жарко, в оформлении главенствует кафель и отсюда – стерильная чистота.

Принципы сооружения сауны очень похожи на принципы сооружения бани – всё тот же выбор материалов, всё та же забота о фундаменте и водоотводе.

Материалы

Когда говорится о материалах, то выбирается порода дерева для обивки внутри и его качество. Среди пород в вашем распоряжении лиственная и хвойная вагонка. Для использования в саунах рекомендуется только лиственная.

Итак:

• дуб – он обеспечивает прочность и устойчивость к грибкам и плесени, но может показаться и слишком дорогим;
• липа – самая распространённая порода для саун благодаря той здоровой атмосфере, которую создаёт липа внутри;
• осина – она редко используется в саунах, так как очень быстро теряет цвет; осина очень устойчива к постоянному воздействию воды, но как раз воды в сауне много и не бывает;
• ольха – наряду с липой словно специально создана для саун; ольха прочна, очень уверенно противостоит плесени, обладает целебными свойствами;

Вагонка уже конструктивно обладает очень удобными стыками на торцах панелей, что делает сборку предельно простой и быстрой

• ясень – он может вполне составить конкуренцию дубовой вагонке по своей прочности, зато значительно удобнее в обработке и обладает более мягкой и светлой расцветкой.

А вот хвойные породы – кедр, лиственница, сосна, ель – несмотря на массу очень привлекательных черт не рекомендуется использовать в саунах.

Дело в том, что в них даже после обработки сохраняется значительное количество смол, которые при повышенной температуре будут выходить наружу, а это:

• опасность просто обжечься при прикосновении, и
• недопустимая для саун (и бань, кстати, тоже) опасность поскользнуться.

Качество

По качеству вагонка делится на 4 класса:

• «Экстра» (ещё называется «Премиум» или «Нулевое») – максимальное качество, когда на доске вы не встретите ни одного сучка, цвет её обязательно однородный, и никакой оставшейся сердцевины исходного материала;
• «А» — этот класс допускает только один сучок на полтора метра длины доски, цвет же по-прежнему однороден без каких-либо отклонений;
• «В» — здесь качество заметно хуже — 4 сучка на 1,5 метра, трещины, допустимы контрастные цветовые разводы и пятна;
• «С» — самое низкое качество со сколами и трещинами, такая вагонка не для саун.

Вид профиля

Профиль вагонки – очень важная ее характеристика. Умно выбранный удобный профиль может значительно сократить время строительства.

Строительный рынок предлагает большей частью 5 видов профилей, которые считаются наиболее удачными и надёжными:

• Евро (пример “A”) – такой является европейским стандартом, он обладает специальной канавкой для отвода воды и увеличенной глубиной соединений;
• Софт-лайт (“B”);
• Штиль (“C”);

Выбор удобного профиля вагонки – важнейшее условие сборки интерьера сауны

• Шип – паз и фаска по всей длине (“D”) – фаска увеличена на всю длину соединения, что заметно увеличивает его прочность;
• Шип – паз по длине (“E”) – фаска отсутствует.

Этап 2. Подготовка расходных материалов

Сразу оговоримся, что экономить на стройматериалах не стоит, т. к. в будущем все затраты с лихвой окупятся привлекательным внешним видом и длительным эксплуатационным сроком. Общий список материалов и инструментов будет выглядеть примерно следующим образом:

• опорные столбы (описываемая конструкция будет строиться на столбчатом фундаменте);
• брус 10х15 см;
• садовый бур;
• рейки 6х4 см;
• монтажный уровень;
• рулетка;
• гвозди или саморезы;
• резервуар для септика;
• грунтовочная смесь;
• песок, щебень, бетонный раствор;
• пергамин;
• обшивочные доски;
• пенопласт;
• фольга для пароизоляции.

После подготовки всего необходимого можно приступать к работе.

Этап 3. Фундамент

Шаг 1. Вначале размечается выбранное для строительства место. В предполагаемый угол вбивается колышек, от него отмеряется дистанция до следующего угла. Аналогичным образом обозначаются еще два угла – в результате должен выйти правильный прямоугольник. Между колышками натягивается веревка, после чего по углам и по периметру стен с шагом в 2 м ставятся стойки. Также стойки устанавливаются под несущими стенами.

При помощи бура проделываются отверстия под стойки – для обычной деревянной сауны достаточно будет и 40-50 см.

Шаг 2. На этом же этапе подготавливается место под сливную яму. Размеры ямы определяются по габаритам септика (если такой не предусмотрен, то просто вырывается котлован 1х1 м глубиной в 1,5 м).

Шаг 3. В качестве опор можно использовать как металлические трубы, так и обычные бревна. Если было выбрано дерево, то оно обязательно должно быть плотным (в идеале – сосна). Поверхность бревен следует обработать битумной мастикой во избежание гниения, после чего дать хорошенько просохнуть.

Если используются трубы, то вначале их обрабатывают антикоррозийной грунтовкой. Отверстия засыпаются 10-сантиметровым слоем щебня, после чего стойки устанавливаются и выравниваются с помощью отвеса. Отверстия засыпаются землей (желательно вперемешку с песком), периодически смачивая водой для пущего уплотнения. Земля тщательно трамбуется.

Шаг 4. Верхняя часть опорных столбов покрывается рубероидом, поверх которого по всему периметру укладываются балки с прямоугольным сечением. Посредством скоб балки крепятся к опорам. Во внутренней части периметра параллельно друг другу устанавливаются дополнительные балки с шагом в 25 см. Эти балки послужат основанием под напольное покрытие.

Обратите внимание! Вместо балок можно положить арматурную решетку, затем соорудить опалубку и залить бетонным раствором.

Сооружение монолитного ростверка

Ростверк представляет собой обвязку из плит или балок, соединяющую опорные столбы между собой над поверхностью земли. Это оптимальный вариант для каркасной сауны, который в зависимости от используемого материала может быть:

• бетонным;
• металлическим;
• деревянным (редко);
• Ж/Б.

Ростверковый фундамент можно построить и с помощью готовых столбов, забитых посредством спецтехники. В таком случае столбы (обязательно круглого сечения) вводятся в землю благодаря монтажному буру, под них предварительно укладывается 30-сантиметровая песчаная «подушка».

Фундамент столбчатый с ростверком

Обратите внимание! Простейший вариант ростверкового основания выглядит так: столбы углубляются на 2 м с шагом в 3 м, при этом ростверк должен находиться в земле примерно на 20 см. Внутри такого основания можно дополнительно оборудовать подпол на бетонной стяжке или «подушке» из песка – в этом случае не нужна гидроизоляция.

Шаг 1. После геологической разведки формируется песчаная «подушка», которая необходима для упрочнения фундамента.

Шаг 2. Далее сооружается обычная опалубка (как для основания ленточного типа). Если опалубка будет несъемной, то «емкостью» в таком случае послужат плиты экструдированного пенополистирола. В результате конструкция будет термо- и гидроизолированной.

Шаг 3. Отверстия для свай бурятся при помощи спецтехники. Далее они обсаживаются рубероидом (или любым другим материалом с аналогичными свойствами). В качестве обсадки могут быть использованы и асбестоцементные трубы.

В каждое отверстие помещают по 4 арматурных прута и связывают таким образом, чтобы верхняя часть арматуры соединялась с ростверком. После этого отверстия заливаются бетоном.

Шаг 4. После заливки верхняя часть столбов укрывается гидроизоляционным материалом. Выходящая из-под земли арматура связывается с ростверковой арматурой для поднятия конструкции над землей и выравнивания дна опалубки по сваям. Затем опалубка заливается бетоном.

Обратите внимание! Единственным недостатком такой конструкции является то, что она не подходит для тяжелых стен. Хотя для каркасной сауны ее прочности вполне достаточно.

Этап 4. Канализация

Для парной и моечной комнаты требуется система отвода сточных вод. Для этого в наинизшей точке (а пол, как мы помним, должен быть под уклоном) будет оставлен небольшой зазор, под которым будет уложен желоб. Если пол будет щелевым, то в соответствующем месте оставляют 5-сантиметровый зазор, под которым сооружается бетонное основание с уклоном в сторону центра. Основание послужит для сбора сточных вод.

Обратите внимание! Если парилка и моечная будут отдельными, то желоб можно установить под стенкой между ними.

Вне зависимости от выбранного способа покрытия пола укладка канализационной системы проходит следующим образом.

Шаг 1. Перед укладкой напольного покрытия следует проложить канализационные трубы. Для этого прорываются канавы с уклоном 2 см/1 пог. м глубиной от 55 см до 60 см.

Шаг 2. Затем дно засыпается 15-сантиметровой песчаной подушкой, которая трамбуется с учетом уклона.

Шаг 3. Укладываются полипропиленовые трубы ø10 см. К трубам подключается желоб.

Шаг 4. К системе подключаются сантехнические приборы (умывальник, унитаз), если такие предусмотрены.

Обратите внимание! Желобом может послужить пластиковое или асбестоцементное изделие. В прошлом использовалось дерево, но ввиду очевидных причин оно быстро разрушалось. Минимальный диаметр желоба – 5 см.

Снаружи система подводится к сточной яме или септику.

Печки жаркие «объятия»

Электрическая печь-каменка прекрасно нагревает сауну. Она должна быть тем мощнее, чем больше площадь парильни. Считается, что маленькую кабину объемом 1,2—2 м3 вполне прогреет печь мощностью 2 кВт. Для семейной же сауны объемом 7—12 м3 нужна печь мощностью 8 кВт. Заметим в этой связи, что прежде чем приобретать печь от 6 кВт, владельцу дома надо подключиться к трехфазной сети (380 В). Кстати, каменки мощностью до 8 и 9 кВт рассчитаны как на 380 В, так и на 220 В.

Широкий ассортимент электрокаменок позволяет подобрать модель, способную создать желаемую атомосферу в парилке от «раскаленной» с высокой температурой и низкой влажностью до «мягкой» с невысокой температурой и высокой влажностью.

Все электрокаменки можно разделить на две группы: со встроенным пультом управления; с выносной электронной панелью управления (входит в комплект поставки).

Эффективная система циркуляции воздуха обеспечивает быстрый и равномерный прогрев сауны. В печах используются нагреватели (ТЭНы) открытого и закрытого типа. Второй вариант удобнее в эксплуатации, сгоревающие ТЭНы в них легко заменить. Добавим, что эти ТЭНы предназначены специально для саун: они не сжигают кислород, не нагревают корпус, снабжены системой автоматического отключения, предназначенной для экстренных случаев.

Печь устанавливают не всегда там, где хочется, а там, где рационально. В центре сауны печь будет всем мешать, провод небезопасно тянуть через помещение. Лучше поставить у стены, еще лучше в ближнем к двери углу. Каменка должна иметь тепловую защиту в противопожарных целях. В этой роли может выступить экран из нержавеющей или низкоуглеродистой стали, деревянная решетка сантипиреновой пропиткой, чтобы не обжечься.

Этап 5. Каркас

Для строительства кирпичной сауны требуются немалый опыт и мастерство, поэтому легче будет соорудить и обшить досками деревянный каркас. После укладки термоизоляционного материала сауна ничем не будет уступать кирпичной. В таких случаях зачастую используют профилированный брус.

Шаг 1. Вначале по углам устанавливаются опорные балки – они крепятся распорками, равняются и фиксируются на основании железными скобами. Затем сверху по всему периметру опоры соединяются брусьями. Вертикально крепятся промежуточные брусья (с шагом в 1 м), их соединяют железными скобами снизу и сверху.

В соответствующих местах крепятся оконные и дверная рамы, после чего прибиваются поперечные рейки для большей надежности конструкции. В каждом углу устанавливаются раскосы, которые «смотрят» в противоположные стороны.

Шаг 2. Берутся доски толщиной в 3 см, ими обшивается готовый каркас. Начинать работу нужно снизу, от одного из углов. Первая доска прикладывается к брусьям, выравнивается по земле и углам, после чего прибивается.

Обратите внимание! Не стоит начинать крепление досок с центра пролета – их нужно ровнять по одной из вертикальных опор.

Шаг 3. Стропила обшиваются в последнюю очередь. В крыше остается небольшое отверстие для дымоходной трубы.

Этап 6. Термоизоляция

• уложить деревянный пол;
• залить утеплитель стяжкой и уложить кафельную плитку.

Второй вариант предпочтительнее, т. к. плитка легко моется и невосприимчива к повышенному уровню влажности или температуры.

Утепление потолка проводится по стандартной схеме:

• между лагами вставляется пенопласт;
• зазоры заполняются пеной;
• с помощью степлера крепится пароизоляционный материал (фольгой наверх).

Осталось лишь проложить проводку, а стены и потолок обшить вагонкой.

Цены на теплоизоляционные материалы

Теплоизоляционные материалы

Видео – Как выбрать и закрепить вагонку

Обратите внимание! Если электричество требуется только для освещения, то вполне достаточно 2 кВт. Но если планируется подключение бытовых приборов (стиральной машины, фена и проч.), то мощность проводки должна составлять минимум 5 кВт.

Без сучка и задоринки

В последние годы наибольшую популярность приобрела панельная сауна. Ее стены несущий деревянный каркас, обшитый, как правило, вагонкой. Кроме вагонки можно взять готовые щиты из шпунтованных сосновых горбылей толщиной 16—25 см, которые должны быть без сучков, трещин, червоточин, смоляных потеков. Если вам нравится деревенский стиль, обшейте каркас «внахлест» обрезной сосновой доской с необработанными кромками. Закрепляют обшивку гвоздями или наискось в шпунт, или с потайной головкой; их надо вогнать в древесину с помощью добойника так, чтобы головки «не высовывались». Для древесины, богатой дубильными веществами (дуб, ольха), применяют оцинкованные гвозди обычные стальные быстро ржавеют.

Обшивка вагонкой может быть как горизонтальной, так и вертикальной. Производители советуют выбирать первый тип, особенно снаружи каркаса. Резоны следующие, У каждой доски своя температурная зона. Между полом и потолком температурные «ножницы» от 40 до 120 С, а горизонтальный монтаж уменьшает коробление вагонки, которая, к тому же «дышит», но не «задыхается». При вертикальной обшивке влага по капиллярам с торца доски всасывается в сухую древесину, которая, начиная разбухать, через короткое время гниет, меняет цвет, издает «запашок».

Может быть интересно Мобильные бани: новый способ получения удовольствия от парилки

Горизонтальное сочленение позволяет, если требуется, быстро заменить нижние доски. Оно же обеспечивает жесткость конструкции. Какой бы материал вы ни выбрали для обшивки, помните; внутреннюю поверхность сауны не окрашивают, не лакируют, не покрывают воском! И это понятно. Ведь в противном случае при нагреве выделяются вредные реагенты (а воск просто «плывет»), к тому же краска не пропускает пар.

Наружную стену рекомендуется покрыть олифой и окрасить, чтобы предохранить от гниения. Кстати, уже выпускаются модели кабин, которые снаружи обшиты деталями из акрила или прессованной древесной стружки.

Этап 7. Обустройство

Особое внимание следует уделить установке электрокаменки. В целях безопасности и бесперебойного функционирования системы прибор нужно устанавливать на асбестоцементные плиты. Саму каменку следует разместить подальше от стен или, в крайнем случае, установить вокруг нее деревянные ограждения. Дымоход изолируется, корпус каменки заземляется.

По описанной в начале статьи схеме крепятся полки – от двух до трех, в зависимости от планируемого количества посетителей. Для этого можно использовать те же доски, что и для внутренней обшивки. Полки шлифуются, покрываются антисептическим средством и лаком.

Двери должны открываться наружу. Сегодня можно приобрести модель из матового стекла (рекомендуется). Под дверью нужно оставить небольшой зазор – порядка 5 см – для притока воздуха.

От грамотного выбора камней напрямую зависят все целебные свойства сауны. Камни лучше подбирать гладкие и круглые – это обеспечит более интенсивную циркуляцию разогретого воздуха.

Цены на камины и печи

Камины и печи

Парилка

В первую очередь рассмотрим устройство парилки в сауне, так как это, пожалуй, основное помещение в сауне, играющее главную роль в процессе оздоровления организма.

Для комфортного размещения в парной, ее размеры должны быть не менее:

• Ширина — 2 м;
• Длина — 2,4 м;
• Высота — 2,1м.

Обратите внимание! Чем больше размеры парилки, тем сложней поддерживать в ней определенную температуру.

Полки

Обязательным элементом в любой бане или сауне являются полки. Как правило, их делают из липовых, березовых или осиновых реек. В идеале рейки соединяются деревянными нагелями, но чаще для этого используют оцинкованные или покрытые медью гвозди, которые обязательно утапливают в дерево на 6-7 мм, чтобы предотвратить возможный ожог от соприкосновения с телом.

Обратите внимание! Полки нельзя делать из сосны, так как при разогреве древесина может выделить смолу, в результате чего можно получить ожог.

Полки должны располагаться под прямым углом в два уровня. Также допускается одноуровневое расположение вдоль стен. Ширина полок для бани обычно не превышает полметра. Расстояние же между полками не должно превышать 1050 мм.

Совет! Лучше всего делать полки съемными, чтобы можно было их периодически сушить и чистить.

Печь каменка

Как и в русской бане, в финской сауне обязательно должна быть печь каменка. Как правило, печь располагается в углу помещения, возле входа. Вокруг нее должны быть установлены защитные ограждения из досок и реек.

Чаще всего печь делают металлической, сваренной из металлических листов толщиной 4–5 мм. Конструкция включает в себя корпус, дымоход и каменку, которую устанавливают в верхней части печи.

Кирпичная печь-каменка

Дрова сжигаются в специальном отделении на колосниковой решетке. Надо сказать, что каменка может быть выложена и из кирпича. Такая конструкция смотрится более привлекательно. Альтернативным вариантом таким печам являются электрические каменки заводского производства, правда, цена их, как правило, довольно высокая.

Вентиляция

Как уже было сказано выше, обустройство сауны подразумевает наличие вентиляции. Она представляет собой два приточных отверстия,одно из которых размещается возле каменки, на высоте 30 см, а второе –на противоположной стене, в 30 см от потолка.

Отверстия должны быть оборудованы задвижками.Размер отверстия рассчитывается в зависимости от площади парилки.

Стены и потолок

Немаловажную роль в оборудовании сауны играет отделка стен. Она включает в себя не только обшивку, но и утепление и пароизоляцию.

Поэтому отделка получается слоеной:

• Стена отделывается слоем утеплителя. Обычно для этих целей используют минеральные маты.
• Затем утеплитель закрывается полиэтиленовой пленкой, которая играет роль пароизоляции.
• Сверху утеплитель и пароизоляция «зашиваются» доской из березы, липы или осины. Чаще всего для этих целей используется вагонка. Для остальных же помещений можно использовать древесину любых пород.

Обратите внимание! В парилке также обязательно должно быть окно для проветривания. Его делают горизонтальным, с двойным пакетом стекол. Размеры окна могут быть 300х500 мм или больше — 500х800 мм.

Обратите внимание! Для отделки парилки бани ни в коем случае нельзя использовать отделочные материалы из ПВХ, так как при нагреве этот материал будет выделять ядовитые вещества. После посещения такой сауны вы не оздоровитесь, а наоборот нанесете вред своему здоровью.

Таким же образом отделывается и потолок парилки.

Пол

Чаще всего пол в парной делают бетонным, облицованным керамической плиткой либо каменными плитами. Сверху его обязательно покрывают деревянными рейками или плетеными ковриками, что обеспечивает парильщикам безопасность, так как без этого настила можно обжечь ноги. Периодически настил подвергается гигиенической обработке.

Как гласит инструкция, пол в парной должен быть выполнен под небольшим уклоном к водостоку, выполненному в противоположной стене от каменки. Водосток должен быть гидроизолирован от всех конструкций в здании.

Таким же полом со сливной трубой оборудуется и душевая кабина, так как вся вода должна попадать в канализацию или дренажную систему. В остальных помещениях пол можно выполнить из досок.

Дверь

Такая, казалось бы, простая деталь как дверь в парилку, также имеет свою нюансы — она тоже должна быть хорошо утепленной. Поэтому ее выполняют из деревянного каркаса, обшитого остроганными досками. Со стороны парилки между обшивками укладывается пароизолирующая пленка, а с внешней стороны конструкция утепляется матами.

Обратите внимание! Во избежание ожога, ручка на входных дверях в парилку должна быть исключительно деревянной.

В остальных помещениях можно использовать любые двери.

Цена вопроса

Трудно однозначно ответить, сколько будет стоить строительство сауны. Существует ряд факторов, влияющих на общую стоимость. Главным из них, как отмечалось ранее, является то, переоборудуется ли помещение или строится отдельная пристройка. Другим фактором является площадь парной. Кроме того, на стоимость влияют материалы, использованные для обшивки, количество светильников, другая мебель, двери и т. д.