Баня из лиственницы – изысканная экономия

Баня из лиственницы — поистине прекрасный вариант, поскольку данный стройматериал обладает отличными эксплуатационными и эстетическими характеристиками.

Лиственница для бани достаточно прочна, что позволяет ей выдерживать значительные перепады температур и высокую влажность, преобладающие внутри банной постройки. Кроме того, этот сорт древесины не подвержен атакам различных живых организмов, при условии правильной обработки. Эти качества определяют долговечность и надежность лиственницы, как строительного материала.

>

Цена лиственницы оптимально гармонирует с ее достоинствами, что является превосходной мотивацией для возведения бани именно из этой древесины.

В этой статье мы собираемся поговорить о строительстве бани из указанного стройматериала. Читателю будет предоставлена краткая инструкция по монтажу, соответствующие фото, а также мы посмотрим видео в этой статье в дополнение к сказанному.

Технология устройства фундамента из лиственницы

Несмотря на достаточно высокую несущую способность, столбчатый фундамент из лиственницы обычно используют для строительства деревянных, а не кирпичных домов. Вначале проводят предварительные исследования грунта. При солидном бюджете строительства можно заказать специальные изыскания, а если денег не так много, придется справляться самостоятельно. Специалисты советуют вырыть ямки на месте углов будущего дома. Если там глина, это не очень хорошо: грунт относится к пучинистым. У суглинков это качество выражено меньше, а у песка – совсем слабо.

Обязательно уточните, на какую глубину промерзает почва. Этот показатель зависит от местности. Длину свай и глубину залегания фундамента определяют с учетом промерзания почвы. Чем больше эта величина, тем глубже должны забиваться сваи. В условиях Москвы и области длина подземной части должна быть от 75 до 155 см. К этому нужно добавить не менее 25 см надземной части.

Чтобы сделать деревянный столбчатый фундамент, стволы лиственницы предварительно обрабатывают (о том, как это сделать, расскажем чуть позже) и размещают по углам будущей постройки, а также вдоль всех стен – как наружных, так и внутренних. Кстати, в отапливаемых домах внутренние столбы достаточно заглубить всего на 50-70 см.

Ямы для деревянного фундамента можно рыть вручную, но удобнее все же использовать буры, особенно при глубоком залегании. На дно каждой ямы насыпают слой песка толщиной десять-двадцать сантиметров. Песчаную подушку обязательно утрамбовывают. Заранее подготовленные (пропитанные и гидроизолированные) столбы опускают на предназначенные для них места и идеально выравнивают по осям стен. Для разметки используют шнуры и маячные столбы, которые располагают по углам и в местах пересечения стен.

В крупных постройках или на пучинистых грунтах основание столбов часто устанавливают не прямо на песок, а на специальную крестовину. В нижней части бревна делают шип, а в верхней части крестовины – гнездо, затем конструкцию соединяют скобами и опускают в яму. Крестовина позволяет увеличить опорную площадь, что способствует лучшему распределению нагрузки.

Опоры тщательно выравнивают по вертикали, а затем производят засыпку ям щебнем, гравием, битым кирпичом или песком. Делать это надо поэтапно: после засыпки 15-20 см слой тщательно утрамбовывают, и так до самого верха. Потом все торцы бревен спиливают на одной высоте, используя натянутый шнур. Остается заизолировать их рубероидом, мембранными материалами или берестой, и столбчатый фундамент из лиственницы готов!

План действий

Процесс строительства бани состоит из нескольких фаз:

1. В первую очередь необходимо выбрать подходящее место, где будет возведена желанная конструкция. Далее надо спроектировать саму постройку, а также рассчитать количество стройматериалов, которые понадобятся для осуществления данной задумки.
2. Далее осуществляется заливка фундамента, на котором возводятся стены и крыша сооружения. Наряду с этим проводятся работы по тепло- и гидроизоляции помещения бани.
3. Следующим шагом к мечте является укладка пола. На этом же этапе производятся и облицовочные манипуляции.
4. После завершения строительства и тестирования теплоагрегата баню можно вводить в эксплуатацию.

Первая фаза

Место под строительство бани из лиственницы необходимо выбирать тщательно и с учетом всех существующих правил. Правила эти гласят, что подобного рода постройки, функционирующие с максимальной интенсивностью, должны размещаться на достаточном удалении от иных сооружений, расположенных на конкретном участке, а также на соседних земельных владениях.

Таким образом, минимальное расстояние от бани до какого-либо иного здания должно составлять двенадцать метров.

В случае, когда концентрация дыма в окружающей атмосфере сравнительно не высока, упомянутое ранее расстояние сокращается до пяти метров. Но, по большому счету, баню, которая заведомо будет испускать относительно небольшое количество дыма, можно свободно исполнять в качестве своеобразной пристройки к жилому помещению.

Однако в силу того, что указанная конструкция должна быть обеспечена оптимальной системой отвода израсходованной жидкости, специалисты рекомендуют возводить подобные сооружения на небольших возвышениях, имеющих естественное происхождение.

Безусловно, проект данной конструкции — дело личное, однако стоит отметить, что наиболее популярными являются бани, имеющие в наличии три внутренних помещения:

1. Предбанник, она же комната отдыха.
2. Моечная комната.
3. Парилка.

При проектировании предбанника можно предусмотреть для него достаточно большие габариты, с целью обустройства в данном помещении комнаты для отдыха. Остальное пространство необходимо планировать с учетом его предназначения и характеристик. Если парилку наделить довольно большими размерами, она будет слабо обогреваться, что значительно снизит ее функциональные качества.

Совмещать помещение парной и мойку не рекомендуется, поскольку принятие водных процедур в подобных условиях будет лишено комфорта. Но вход в парилку надо делать непосредственно из моечной комнаты — это наиболее выгодно и удобно.

Вторая фаза

Говоря о фундаменте, необходимо заметить, что идеальным вариантом является бетонное основание, поскольку соорудить его наиболее просто, если работа выполняется своими руками. В данном случае требуется выкопать котлован, параметры которого должны соответствовать утвержденному плану.

Совет! На дно указанного углубления следует поместить специальную подстилочку из щебенки, а поверх нее монтировать армированный каркас. Далее нужно соорудить деревянную опалубку, после чего приготовить и залить в котлован песчано-цементную смесь.

Когда бетонная масса полностью высохнет, опалубку следует убрать, а полученный фундамент обработать битумом и застелить рубероидом.

Третья фаза

1. Перед началом монтажно-строительных манипуляций с использованием лиственницы, указанный стройматериал необходимо предать тщательной обработке посредством специальных защитных веществ.

Совет! Здесь надо обратить внимание читателя на то, что применять для возведения бани деревянные брусья намного удобнее, нежели бревна, поскольку они имеют прямоугольное сечение.

1. Начинается строительство с укладки поверх фундамента специальных реек, исключающих прямой контакт брусьев с основанием (фото). Цель такого действия — обеспечение сохранности дерева посредством вентиляции.

1. Далее монтируется первый венец, который должен иметь строго горизонтальное расположение. Это достаточно легко проверяется с помощью строительного уровня. Сверху монтированный венец покрывается утеплителем.

Первый венец обычно не закрепляется. Вес постройки и без того зафиксирует его довольно надежно.

1. Второй венец закрепляется деревянными нагелями либо штырями, выполненными из металла. Последние крепятся через соответствующие перфорации, которые необходимо предусмотреть заранее. Размер указанных отверстий должен идеально подходить по размер металлических штырей.

Два верхних бруса остаются не закрепленными до тех пор, пока конструкция не даст усадку. Это связано с тем, что потолочные перекрытия бани монтируются лишь после усадки стен. Сей процесс подразумевает снятие как раз двух верхних венцов.

Совет! При возведении конструкции необходимо оставлять проемы для дверей и окон. Следует учесть, что коробки для упомянутых элементов могут монтироваться после возведения сруба либо непосредственно во время строительства стен.

1. Далее производится утепление банного сооружения, после чего монтируется крыша.

Четвертая фаза

Что касается печки, то самым удобным вариантом является установка готовой металлической конструкции. Однако перед этим необходимо произвести все отделочные работы, поскольку тестирование печи предполагает наличие всех элементов интерьера, которые будут присутствовать в помещении при его эксплуатации.

Готовая металлическая печь для бани – оптимальный вариант.

Подготовка и обработка деревянных столбов

Если вы когда-либо интересовались свойствами сибирской лиственницы, то знаете, что ее древесина считается лидером среди европейских пород по устойчивости к влажности. Содержащиеся в смоле вещества обладают и антисептическими свойствами, так что обработка, в принципе, необязательна. Но если учесть, что вы собираетесь строить дом на века, лучше все же провести предварительную обработку древесины.

Чтобы обезопасить дерево от гниения, используют два способа. Первый можно назвать классическим. Он представляет собой обжиг той части столбов, которые окажутся под землей. Деревянный фундамент после такой обработки не будет гнить, но на то, чтобы правильно обжечь бревна, потребуется время. Перед началом обжига бревна обмазывают слоем глины, а обработку проводят при помощи паяльной лампы. Важно, чтобы слой обожженного дерева был не толще 2 см (при рекомендуемом диаметре столбов от 20 см и больше).

Второй способ обработки свай предполагает пропитку специальными химическими веществами, оптимально – на масляной основе, тогда они будут меньше растворяться в воде. Метод более быстрый, но требует затрат, так что сами выбирайте, что вам больше подходит.

Для гидроизоляции деревянного фундамента сваи часто обувают в «чулки» – оклеивают толем или рубероидом и обмазывают битумными мастиками. Чулок нужен еще и для того, чтобы уменьшить силы морозного пучения. Учтите, что пропитка, обжиг и гидроизоляция битумом проводятся не только для подземной части, но и на участке, который будет возвышаться над землей. Считается, что 25-сантиметровой надземной изоляции достаточно.

Достоинства и недостатки деревянных фундаментов

Начнем с недостатков: вы не сможете обустроить подвал или цокольный этаж. Слишком тяжелый каменный дом придется строить все же на бетонном фундаменте, ведь деревянный не так «вынослив». Из-за опасности горизонтального смещения придется делать мощный ростверк.

Может показаться, что дом на сваях имеет больше минусов, чем плюсов, ведь бревна выглядят не так внушительно, как бетонные плиты или блоки. Но порой именно свайный фундамент является оптимальным вариантом. Он идеально подходит для грунтов с большой глубиной промерзания и нестабильных оснований.

Деревянные сваи из сибирской лиственницы не требуют набора прочности, в отличие от фундаментов из бетона, так что работы можно будет продолжать без задержки. Правда, придется пригласить специалистов, которые умеют работать с деревом, зато не понадобится спецтехника.

Бревна из сибирской лиственницы для столбчатого фундамента вы можете заказать на нашем сайте. С типоразмерами и стоимостью пиломатериалов, которые понадобятся при строительстве, можно ознакомиться прямо в каталоге.

Особенности деревянного фундамента

Если ставить свайный фундамент из лиственницы, дом останется без подвала или цокольного этажа. Деревянное основание подходит только для деревянного дома. Тяжелый кирпичный или блочный дом нельзя на нем ставить.

Фундамент идеально подходит для подвижного грунта с большой глубиной промерзания. Он не имеет набора прочности, как бетонный и не нужно ждать, чтобы начать возведение стен.

Главное, чтобы работы по установке свай из лиственницы выполняли профессионалы, тогда о качестве можно не беспокоиться.