Плитка в бане: что использовать, чтобы не поскользнуться

Современные бани по эстетическим качествам значительно отличаются от тех, чтобы были раньше. Современный рынок предлагает массу дизайнерских решений для создания оригинального интерьера, способствующего максимальному расслаблению и гармонии. Цветовая гамма оформления может быть самой разной, в зависимости от предпочтений владельца.

Учитывая специфику таких помещений, как баня, сауна и хамам, то качество облицовочных материалов должно быть безупречным. В условиях постоянных перепадов температур и уровня влажности многие материалы теряют свои первоначальные эстетические качества. Поэтому для облицовки подобных помещений используются материалы с минимальным коэффициентом поглощения влаги и высокой устойчивостью к перепадам температур.

Варианты, которые чаще всего встречаются

Самое трудное – это не укладка плитки, а устройство ровного и, главное, очень прочного, жёсткого основания.

Допустим: кафельный пол – идея фикс, обязательна к исполнению, бетонного основания под полом нет, а доски при нагрузке скрипят или просто гнутся. Причины могут быть разные: большое расстояние между лагами, лаги не находятся строго в одной плоскости, не обладают нужной жёсткостью.

Самый лёгкий случай – это когда с лагами все в порядке, а доска, прибитая гвоздями, рассохлась, выгнулась и гуляет вверх-вниз вместе с гвоздями, если на неё нажимают. В этом случае самый простой выход – выдернуть все гвозди, даже те, которые хорошо держат, и прижать доску саморезами по дереву.

Если саморезы обычные, чёрные, без сверла на конце, то сначала нужно просверлить отверстия на 1–1,5 мм меньше диаметра саморезов. Иначе некоторые из них могут сломаться или их просто будет невозможно закрутить, особенно в дуб или лиственницу. Все саморезы должны быть утоплены, без торчащих шляпок.

Если после этого все в порядке, то исполнителю повезло. Со всеми подозрительными досками следует проделать, то же самое. Ровный пол из хороших досок почти готов для укладки плитки. Если он покрашен, то можно пройтись строительным феном и тут же содрать шпателем краску, которая не полностью отслоилась от высокой температуры.

Чистый деревянный пол загрунтовать, а мелкие впадины можно зашпаклевать тем же плиточным клеем для сложных оснований (в паспорте клея должно быть указано, что он годен для дерева). Кладём плитку на деревянный пол. С фанерой, как в случае ремонта лаг (см. ниже), ещё лучше.

Как цвет влияет на атмосферу

Отделка бани мозаикой позволяет создавать настоящие шедевры. К таким типам помещений применяются цвета, символизирующие водную стихию (синий, голубой, фиолетовый, зеленый, белый и т.д.). Также выгодно могут быть использованы серии мозаичной плитки натуральных природных оттенков, таких как коричневый, бежевый, персиковый и прочие.

Очень важно помнить о предназначении помещения и стараться создать максимально расслабляющую атмосферу. В интерьере бань, саун, бассейнов, хамамов редко используются яркие пестрые оттенки, которые могут вызывать напряжение. Обязательно необходимо позаботиться о том, чтобы интерьер не был перегружен цветом.

Мозаика в бане может быть представлена как в одноцветных композициях, так и во всевозможных миксах. Одноцветные серии послужат прекрасным фоном, способным выделить важные детали интерьера. Миксы могут содержать в себе чипы различные о цвету, текстуре, форме. Популярными являются градиентные переходы, которые очень выгодно смотрятся в любых типах помещений.

Смесь из чипов разных форм и размеров выглядят поистине оригинально, поэтому активно используются в практике дизайнеров интерьеров. Для того, чтобы создать эффект разнообразия текстур, производители используют чипы из разных материалов, таких как металл, камень, керамика, смальта, стекло и др. Такие смеси привлекают внимание и завораживают своей неординарностью.

Цвета таких миксов могут быть самыми различными, так как современные технологии позволяют качественно окрашивать любой из материалов. Какой бы вариант вы ни выбрали, отделка бани мозаикой позволит создать атмосферу роскоши и богатства. Мозаичная поверхность создаст в вашем интерьере великолепную атмосферу, подчеркивая отменный вкус владельца. Такой вид облицовки применяется для отделки как общественных, так и жилых помещений.

Деревянный пол

Если зазор под 2-метровым прави́лом не больше 4 мм по всем направлениям, и оно не болтается на бугорках, то все в порядке – можно настилать плитку, применяя соответствующий эластичный клей, допускающий толщину слоя 2–6 мм.

Чтобы не мучиться с укладкой плитки, ямки до 4 мм можно заранее выровнять клеем, заглаживая их шпателем, а излишки убрать длинной рейкой. Взъерошенную рейкой поверхность не нужно слишком приглаживать шпателем – главное, чтобы в итоге не было больших зазоров под рейкой.

В том случае, когда перепад высоты пола в пределах 30 мм и толщина не встречает возражений, то можно сделать самовыравнивающийся наливной пол. В этом случае щели в основании должны быть заделаны, а углы между полом и стенами заклеены лентой для гидроизоляции.

С промежутком около 1,5-м нужно закрутить саморезы на уровне стяжки – они будут хорошими маячками при заливке пола (потом их нужно выкрутить). На сухой чистый пол можно положить стеклосетку и маленькие горки клея размазать по сетке – он хорошо пройдёт сквозь неё и приклеит к полу. В дверном проёме должен быть порог на уровне или выше стяжки.

Как выбрать клей?

При работе с плиткой стоит использовать высококачественный клей на цементной основе. Он не только хорошо держит плитку, но и позволяет крепить ее даже на неровную поверхность, так как ее выравнивание происходит уже непосредственно при укладке, а это очень удобно и даже позволяет контролировать уровень наклона.

Выравнивание пола

Пол можно выровнять в два приёма:

1. Сначала заполнить низкие места – их видно по высоте саморезов. Хорошо, если к второй заливке под саморезами будет почти ровная поверхность ниже шляпок на 5–9 мм.
2. Второй этап нужно делать очень тщательно и быстро: первой заливке раствора можно помочь растечься широким шпателем (по высоте маячков). И тут же заливать следующую порцию.
3. Когда линия раствора будет шириной около 1,5-м нужно прокатать её начало игольчатым валиком, он заменяет вибратор – помогает выйти пузырькам воздуха и выравнивает поверхность, увеличивая текучесть смеси (сама она не растечётся, вопреки названию).

К такой работе нужно хорошо подготовиться – от первой заливки до раскатывания её валиком должно пройти не более 30 минут (чем быстрее, тем лучше). Нужно работать вдвоём: один ровняет поверхность, другой размешивает смесь миксером, с оборотами 600–800 об/мин. Все должно быть приготовлено заранее: в частности, нужно иметь мерную ёмкость для воды.

Если воды будет меньше нормы, то получится недостаточно текучий раствор, когда её льют на глаз, это может закончиться полной неудачей: некоторые смеси очень чувствительны к излишкам воды – стяжка потрескается, иногда это даже слышно.

Размешать смесь вручную – практически невозможно. Она получится или очень густой, или займёт очень много времени, а воды должно быть строго по норме. На сухой ровный пол плитку можно положить в обычном порядке.

Подготовка к укладке плитки

Если деревянный пол не устраивает по качеству, но под ним есть бетонное основание, то это прекрасный случай – будут некоторые трудности, зато плитку можно положить правильно и практически идеально.

1. Сначала нужно очистить все до бетона. Затем определить уровень стяжки – это уровень чистого пола минус толщина плитки с клеем. Затем просверлить 4 отверстия по периметру (30–50 см от стены), забить пластиковые дюбели и закрутить в них большие саморезы на уровне будущей стяжки.
2. Для этого лучше всего использовать обычный водяной уровень. Дешёвый лазерный уровень многих вводит в заблуждение – его точность ещё ниже, чем у хорошей рейки с уровнем (если пузырёк у цилиндрической трубки слабо реагирует на малейший наклон, то лучше таким уровнем не пользоваться, тем более без проверки).
3. Итак, есть 4 точки на горизонтальной плоскости. Все промежуточные саморезы лучше закрутить по шнуру – на крайних под шнур подложить по спичке, а промежуточные сделать ниже на толщину спички (если площадь маленькая, то можно все выровнять правилом с уровнем).
4. По высоте саморезов (вокруг них) нужно сделать маленькие горизонтальные площадки из раствора с гипсом (маячки). Делая маячки нужно следить за тем, чтобы они были горизонтальными в обоих направлениях, для этого есть соседние маячки в одном и в перпендикулярном к нему направлении.
5. Если в качестве направляющей будет использован П-образный профиль для гипсокартона, то маячки, которые начинают схватываться, нужно обрезать прямо этим профилем, положив его середину по центру саморезов и надавив на него. Его толщина 0,4 мм и он войдёт в раствор пока не упрётся в саморез и сам маячок своей плоской частью.

Некоторые используют в качестве направляющей квадратный профиль, в этом случае его обкладывают по бокам раствором, чтобы он не болтался при движении рейки влево и вправо, когда будут непосредственно делать стяжку. В этом случае уровень саморезов и маячков нужно сделать ниже на толщину профиля.

То же самое касается и направляющих из труб. Если толщина стяжки до 5 см – остаётся только накладывать раствор и выравнивать его прави́лом по направляющим.

Стяжка и укладка плитки

Самый хороший результат для плитки получается, когда сами направляющие сделаны из раствора (так делают нечасто, потому что нужно ждать пока он схватится и окрепнет). Если толщина стяжки получается очень большой, то бетонное основание следует пролить жидким, жирным раствором и насыпать керамзит, облитый таким же раствором, так чтобы до направляющих оставалось 3–5 см.

Для лучшей прочности стяжку можно сделать с сеткой из арматуры. До устройства стяжки стык между стенами и полом следует заклеить лентой для гидроизоляции.

Плитка по ровной поверхности укладывается обычным образом:

• Стяжка должна быть сухой. Во многих инструкциях на мешках с клеем указывается срок высыхания новой основы 28 дней. На самом деле 28 дней – это время, которое выдерживают образцы бетона или раствора для определения прочности, а обычная стяжка через 3–4 дня становится достаточно прочной.
• Насколько стяжка сухая чаще всего решают на глаз: 1–2 недели вполне достаточно. Со стяжки убирают пыль и грунтуют. Клей лучше нанести и на пол, и на плитку, а канавки от зубчатого шпателя на полу и на плитке должны быть направлены поперёк друг к другу.

Ровная стяжка – залог успеха, выравнивать толщиной клея, не только мучение: толстый слой клея под плиткой может сохнуть неделями и дать очень плохой результат. На хорошей стяжке 2-метровое правило должно лежать практически без зазоров. А дальше достаточно выдерживать стандартный слой клея и только иногда на маленьком бугорке по плитке придётся постучать чуть сильнее.

Нюансы при работе с полом

Когда плитка укладывается на пол моечной либо душевой, тут в первую очередь необходимо соблюдать уклон. Это очень важно, в противном случае вода будет застаиваться в помещении и не уйдет сама через канализационный слив.

Желательно еще перед началом работы сделать разметку при помощи рейки либо шнуровки. Это поможет более четко в визуальном плане просматривать необходимый наклон.

Ремонт лаг

Если после вскрытия деревянного пола оказалось, что лаги имеют надёжную опору, но не выставлены в одной плоскости или некоторые высохли и прогнулись, то дело можно исправить ровными накладными досками. Их можно сплотить с лагами гвоздями, саморезами, а кому покажется этого мало, то и болтами с большими шайбами.

Все можно выровнять по самой верхней точке, натянув шнуры в горизонтальной плоскости. Если между лагами большой промежуток, то придётся поставить дополнительные лаги.

В итоге получится отличный деревянный пол, который можно улучшить влагостойкой фанерой 15–20 мм поверх пола. В таком случае её нужно распилить крест-накрест на 4 части и прикрутить саморезами вразбежку с зазором 3–5 мм. Плитку кладём в обычном порядке на эластичный клей по загрунтованной фанере.