Особенности и принцип работы маленьких печей для бани

Всем известно, что традиционную русскую баню принято строить из дерева. Атмосфера там благоприятная, к тому же, за такой конструкцией проще ухаживать. Но технологии не стоят на месте, и теперь в моде совсем другие бани, построенные из кирпича. Выглядят здания ничуть не хуже, зато имеют много преимуществ. И позволяют без проблем выполнить строительство с нуля до отделки своими руками.

Фото 1
Для начала стоит разобраться в том, почему стоит выбрать именно вариант строительства бани из кирпича. У такой конструкции масса преимуществ, хотя хватает и недостатков.

  1. Кирпичные бани отличаются долговечностью;
  2. Они прочные – легко переносят любые капризы погоды;
  3. В бане долго сохраняется тепло;
  4. Материал позволяет строить многоэтажные конструкции, любой формы и размеров;
  5. Баня из кирпича имеет низкий уровень пожароопасности;
  6. Материал отвечает требованиям по экологичности, поэтому полностью безопасен для человека;
  7. Легко поддается практически всем видам отделки.

Стоит учитывать и минусы материала. К примеру, кирпичная баня обязательно потребует теплоизоляцию и защиту от воды, иначе в здании постоянно будет присутствовать сырость. И, конечно, баня из кирпича – не для экономных хозяев, ведь материал стоит дороже традиционного дерева.

Важно! Кирпич является теплоемким материалом, поэтому для полного прогрева потребуется больше топлива и времени. Зато тепло в такой бане сохранится надолго – если протопить кирпичную печь своими руками вечером, то утром в здании еще будет тепло, чтобы можно было комфортно помыться.

С террасой и беседкой

Печи из кирпича, как и бани из того же материала удобны еще и тем, что к ним можно пристроить открытую

Фото 2
террасу, чтобы в теплое время года можно было наслаждаться природой и отдыхать на свежем воздухе.

Обычно ее пристраивают к крыльцу, чтобы не менять планировку уже существующей постройки.

Если кирпичная терраса и барбекю изначально планируются в конструкции, то их строительство закладывается в проект.

Есть некоторые нюансы, которые нужно учитывать при строительстве веранды.

  1. Террасу лучше всего ставить на отдельный фундамент. Он должен быть того же типа, что и основание бани;
  2. Террасу строят вплотную к бане, оставляя два или три сантиметра в зазоре. Эти пустоты потом заполняются монтажной пеной;
  3. Для крепости рекомендуется соединить оба фундамента прочными металлическими скобами. Достаточно, если такие крепежные элементы будут располагаться в двух местах;
  4. Крышу подбирают в зависимости от личных эстетических вкусов – беседку можно расположить под одной кровлей с баней, а можно выстроить отдельную конструкцию. Пользуются популярностью бани-беседки угловые кирпичные;
  5. Остекление будущей террасы – дело добровольное, но не обязательное к исполнению;
  6. Рекомендуется строительство террасы из того же материала, из которого была построена баня. Это не обязательно – допускаются пристройки из более легкого материала, к примеру, дерева.

Внимание! Поскольку даже беседка из кирпича имеет довольно небольшой вес, установка усиленного фундамента ей не нужна. Достаточно обычного ленточного основания. Здесь большую роль играет грунт, поэтому допускается применение винтовых или свайных конструкций.

Технология строительства террасы зависит от материала. В целом, построить беседку из кирпича своими руками не сложно, если у вас есть начальные навыки строителя. К примеру, деревянные конструкции делают на каркасной основе, а кирпичные строят по шахматному принципу, когда половина кирпича сверху перекрывает стык двух нижних блоков.

Не обязательно строить террасу строго прямоугольной или квадратной – современные материалы позволяют монтировать ее любой формы и сложности. Это же касается проемов для окон и дверей – выполнить те же арочные переходы не слишком сложно, а визуально терраса выглядит более воздушной и приятной глазу. Если же вы не уверены в своих силах, можно заказать строительство пристройки из кирпича под ключ.

С бассейном

Фото 3
Многие владельцы участков мечтают о кирпичной бане с бассейном.

Ведь если планируется наличие бассейна, то обыкновенная парилка превращается в целый банный комплекс.

Тут также стоит уделить особое внимание проекту бани 6 на 6 из кирпича, который практически полностью будет зависеть от типа самого бассейна.

Его форма может быть любой, только важно помнить о том, что в углах всегда накапливается грязь.

Поэтому выбирать уж слишком неординарную форму для бассейна не стоит – иначе придется проводить уборку в бане почти каждый день. Рекомендуются стандартные формы прямоугольника, квадрата, круга или овала.

Бассейны в бане бывают двух типов:

  • Внешние;
  • Внутренние конструкции.

Информация. Снаружи бассейн построить проще всего, но строительство займет большое количество времени. К тому же придется обратиться к землеройным работам. Внешний бассейн требует особого ухода и значительного вложения денежных средств. Понадобится мощная защита от грунтовых вод и внешних факторов воздействия.

Поэтому стоит отдавать предпочтение внутренним конструкциям. Конечно, он также потребует немало денег на свое строительство, но со временем затраты окупятся – внутренний бассейн в бане требует меньше расходов на бытовую химию и уход за ним, если есть правильно функционирующая канализация. Да и пользоваться бассейном можно в любое время года без оглядки на погодные условия.

Рекомендуется выделить под бассейн отдельную комнату в бане, которая будет граничить с душевой и парилкой. Такой вариант расположения считается выигрышным – из парной комнаты человек может сразу окунуться в бассейн, а потом смыть с себя хлорку под теплыми струями душа. Сам бассейн в бане может быть мобильным, чтобы его при желании можно было перемещать. Как правило, конструкции такого типа рассчитаны на количество до пяти человек.

Фото 4
А можно выстроить стационарный бассейн в бане, который может быть абсолютно любого размера.

Важно только понимать, что для бассейна обязательно требуются полноценные инженерные системы подачи холодной воды.

А также хорошая канализация.

Любой бассейн потребляет большое количество воды, чем больше размер конструкции, тем дольше бассейн будет наполняться и сливаться.

К тому же, ваша баня должна быть достаточно большой – вариант проекта из кирпича 6х4 не подойдет.

С мансардой

Бани с мансардой из кирпича – легкий и относительно недорогой способ значительно увеличить полезное закрытое пространство на участке, без потери драгоценных квадратных метров сада и огорода. У мансардного этажа в бане множество разнообразных положительных сторон. Например, там также можно расположить комнату отдыха.

  1. Можно получить большое жилое пространство;
  2. Возвести мансарду значительно проще, чем добавлять полноценный этаж;
  3. Назначение мансарды может быть любым – от жилых помещений, до склада и комнаты отдыха;
  4. В бане будет задерживаться тепло, потому что горячий воздух будет отправляться наверх;
  5. По этой же причине в мансарде совсем не нужно отопление, если она будет использоваться только в теплое время года.

Важно! Крышу мансарды в бане желательно делать двускатной, чтобы зимой на ней не задерживался снег – это увеличивает нагрузку на фундамент и несущие стены бани.

Внутри мансарду обычно не делят на помещения, но если это необходимо, то для разграничения используют технику зонирования. Если нужны настоящие перегородки, то лучше воспользоваться легкими конструкциями из дерева, чем возводить полноценные стены из кирпича.

Мансарда пригодится, если баня планируется небольшого размера. Наверх можно перенести комнату отдыха или даже санузел. Также верхний этаж бани вполне подойдет для организации кухонного блока. Единственное, на что стоит обратить внимание – труба дымохода печи не должна соприкасаться со стенами или мебелью.

Фото 5
Ее можно закрыть коробом или оставить, как есть, только не ставить ничего вплотную к трубе.

Правильно возведенная печь-каменка из кирпича прослужит не один десяток лет, однако обращаться с ней надо по всем правилам.

Поскольку баня – место, где присутствует высокий уровень влажности, перекрытия между этажами нуждаются в дополнительной защите от воды и пара.

Это нужно потому, что со временем они могут разрушаться.

Поэтому в перекрытия со стороны парной в бане обшивают утеплителем и пароизоляцией, а затем укладывают вагонку.

Со стороны мансарды тоже желательно уложить слой защиты от влаги под материал пола. Дополнительные меры безопасности не бывают лишними, что уже доказано десятки раз. Поэтому стоит обратить внимание на качество используемых материалов для строительства.

С комнатой отдыха

Практически в каждой бане существует комната отдыха – самое большое помещение в здании. Эта комната часто выполняет сразу несколько функций, что делает ее невероятно функциональной и полезной для бани.

  1. У входа в баню располагается раздевалка. Здесь можно оставить верхнюю одежду и отгородить немного пространства, чтобы переодеться для купания;
  2. Также рекомендуется в комнате отдыха хранить небольшой запас топлива;
  3. Часто каменку печи располагают в парной, а топку – в комнате отдыха. Это нужно для того, чтобы отапливать одновременно оба помещения в бане и не заносить мусор в парную;
  4. В комнате отдыха располагают стол и лавки. Если помещение хорошо защищено от влаги и пара, то можно установить даже мягкую мебель.

Даже в небольшой парилке 6х5 из кирпича обязательно должно быть помещение для того, чтобы передохнуть. Комнату рекомендуется обшивать вагонкой из осины или липы – эти породы древесины считаются наиболее устойчивыми к воздействию воды.

Внимание! Допускается использование вагонки из хвойных пород дерева в комнате отдыха – для парной они не подойдут, потому что будут выделять смолу под воздействием температуры. А в комнате отдыха хвоя будет тонко пахнуть лесом, создавая незабываемую атмосферу.

Важные моменты: выбор кирпича

Топливная камера выкладывается из шамотного кирпича ШМ5. Его цветовые варианты: белый, светло-розовый, либо немного желтоватый. Он превосходно справляется с высокими температурами. В его параметрах встречаются некоторые отличия. Но это не особо важно, ведь обычно топочный отсек не связан с печным корпусом. И подгонка кирпичей под один уровень не требуется.

Внимание! Такой кирпич не подходит для создания всей печи. Поскольку он стремительно остывает, да и по цене он намного выше красного кирпича.

Печь-каменка

Важнейшим элементом бани является печь. В наше время для этих целей обычно используются печи-каменки. Они бывают кирпичными и металлическими. Сказать из какого материала печь-каменка лучше сложно. Тут скорее все зависит от некоторых обстоятельств, а именно от площади бани, количества человек, пребывающих за день в этом помещении и т. д. Ввиду этого, рассмотрим особенности металлической и кирпичной каменки по отдельности.

Каменки также бывают закрытыми и открытыми. Открытая каменка быстро нагревается, но и также быстро остывает. Она отлично проходит для небольших компаний. Камни в такой печи уложены над топливником кучей. Их температура может поднять до 250º.

Закрытая каменка передает тепло на одном уровне. В ней предусмотрена паровая дверь. В процессе сжигания топлива дверь закрыта, благодаря чему дым от огня не проникает в помещение. Дверцу можно открыть только перед входом в парилку. Благодаря этому температура в парилке прогревается до 60º.

Из кирпича

Особенность кирпичной печи-каменки заключается в том, что она имеет толстые стенки, построенные из жаростойкого кирпича. Печь этого типа довольно габаритна, имеет закрытую каменку и большой объем камней. Сжигать в ней можно только твердое топливо. Как правило, это дрова или торф.

Среди преимуществ печи стоит отметить следующие:

  1. Возможность отапливать бани более 30 м2.
  2. Конструкция пожаробезопасная.
  3. Долго сохраняет тепло в бане.
  4. Даже на второй день тепло в бане сохраняется в районе 20º, что позволяет использовать помещение, например, для стирки белья.

Из металла

Металлические каменки всего 1,5–2 часа нагревают баню. Они довольно компактны, поэтому идеально подходят для небольших помещений. Каменки обычно открытого типа. Камни греются за счет камеры сгорания. В металлической печи можно сжигать разные виды топлива в зависимости от модели.

Основные преимущества печи:

  • Быстрый нагрев бани.
  • Конструкция малогабаритна, имеет небольшой вес, а это уменьшает затрат на ее монтаж.
  • Возможность принятия банных процедур в процессе топки.

На этом общее описание процесса установки кирпичной печи для бани можно считать законченным. Для наиболее полного понимания процесса можно ознакомиться с соответствующими видео по тематике.

Точнее про шамотный кирпич

Состав для кладки этого кирпича основывается на шамотной огнестойкой белой глине. Её не сложно закупить в специализированных строительных торговых точках. Можно задействовать уже созданные смеси для кладки шамотных кирпичей.

Кладка всей печи на такой состав не допускается. При температурных показателях 600-800°С он просто спекается в монолит. Во внешней кладке такие показатели отсутствуют, и постепенно этот состав растаскивается, начинает сыпаться. В итоге и сама кладка обрушается.

Шамот применим лишь для топочного отсека. Для остальных отделов печи задействуется состав, основанный на глине из кварцевого песка. Необходимые пропорции здесь таковы: 1 доля глины/ 5 долей песка. Достаточно карьерного и речного песка. Хотя второй немного хуже: его песчинки слишком обкатаны и имеют круглую форму. Состав с таким песком получается слабее. Если желаете создать печь, которая будет держаться долгие годы, формируйте состав только из карьерного песка. Перед добавлением он тщательно просеивается через сито, ячейки которого не более 2,5 мм. Так в смеси не окажется крупных элементов.

Проект банной печи: пошаговая порядовка

В качестве примера будет рассмотрен порядок возведения печи, укомплектованной встроенным баком для воды. Размеры конструкции в основании довольно внушительные – 1020х1290 мм (соответствует кладке 4х5 кирпичей), высота – 2100 мм. По желанию владелец может менять габариты в соответствии с условиями и характеристиками обустраиваемой парной. Проектное изображение возводящейся конструкции представлено далее.

Печи для бани из кирпича проекты

Проектное изображение возводящейся конструкции

Печь с указанными конструктивными размерами позволит обеспечивать в пространстве площадью до 10-14 м2 температурные показатели на уровне порядка 45-50 градусов в процессе мытья и до 100 градусов и выше во время парения. Одной топки такой печи будет достаточно, чтобы в бане смогли комфортно попариться и тщательно вымыться до 10-12 посетителей. Объем вмонтированного бака (на приведенной схеме виден на грани справа) – порядка 180 л.

Для повышения качества обогрева и размещения камней над топливной камерой печи укладывают трубы в количестве 6 штук (видны рядом с баком для воды) диаметром 50 мм. Длина укладываемых труб конкретно для этого проекта – 1050 мм. Смонтированные трубы сильно нагреваются в процессе работы печи и продолжают в течение некоторого времени передавать тепловую энергию даже после завершения топки.

Над камнями располагается двухстворчатая дверка. Сквозь закрываемый ею проем на уложенные булыжники поддается вода, благодаря чему образуется пар.

Приступаем непосредственно к изучению проектной порядовки.

Таблица. Порядовка кирпичной банной печи

Этап работыОписание
1 рядКак отмечалось, делается сплошным и каких-либо существенных особенностей не имеет. Схема непосредственно укладки кирпичей показана на изображении.
2 рядНа этом этапе начинается формирование зольной камеры (размеры и местоположение показаны на изображении) и устанавливается соответствующая дверца (выделены на схеме красным). Важно! Размеры отверстия, предназначенного для установки дверцы, должны на 5 мм превышать габариты монтируемой рамы по каждой из сторон. Закрепление этой, равно как и других дверец в печи выполняется так: — асбестовый шнур вставляется в подготовленное отверстие и замазывается раствором для кладки. Будет достаточно шнура диаметром 0,5 см; — с 4 сторон дверная рамка оснащается мочками – проволокой, предварительно свитой из 3-4 стержней длиной 10-12 см. К концам прикрепляются 10-сантиметровые отрезы проволоки диаметром порядка 0,5 см; — подготовленная конструкция вставляется в отверстие по ходу кладки и фиксируется с помощью раствора. Вмурованная в кладку проволока обеспечивает надежную и качественную фиксацию дверцы.
3 рядПродолжается кладка зольной камеры.
4 рядИз огнеупорного кирпича (на схеме – желтый) выкладывается основание топливника и устанавливаются 2 колосниковые решетки. Установка решеток выполняется в специально вырезанные для этого пазы.
5 рядНачинается формирование непосредственно топливной камеры. Камера полностью футерована огнеупорным кирпичом.
6 рядУстанавливается дверца топливной камеры.
7 рядПродолжается кладка топливной камеры.
8 рядДействия аналогичны 7-му ряду.
9 рядПерекрывается дверца топочной камеры.
10 рядУ каждой из боковой стенок закладываются четвертинки огнеупорного кирпича. Между кирпичами образуются проемы, размеры которых должны позволять уложить упомянутые ранее трубы. На этом же этапе в обозначенных на схеме местах подготавливается место для установки водяного бака.
Продолжение 10 рядаНа этом же ряду в промежутки между четвертинками огнеупорного кирпича укладываются упомянутые ранее трубы. Отверстия вокруг труб проще всего заделать базальтовым картоном.
Продолжение 10 рядаТакже на 10-м ряду выполняется установка бака для воды.
11 рядНа этом и следующих изображениях водяной бак не отображается, чтобы было лучше видно особенности кладки, хотя емкость должна присутствовать. Уложенные ранее трубы перекрываются обычным (не шамотным) кирпичом.
12 рядМассив печи поднимается выше.
13 рядАналогично предыдущему.
14 рядАналогично предыдущему.
15 рядАналогично предыдущему.
16 рядАналогично предыдущему.
17 рядАналогично предыдущему.
18 рядАналогично предыдущему.
19 рядАналогично предыдущему. На этом изображении виден водяной бак. Выделенное пространство над трубами заполняется булыжником.
20 рядНад водяным баком укладывается 2 полоски стали (размещение и размерное соотношение можно оценить на схеме), чтобы его можно было перекрыть кирпичом.
21 рядПерекрывается водяной бак. Обозначенное пространство оставляется свободным. В дальнейшем через этот проем на булыжники будет поддаваться вода.
22 рядПродолжается возведение массива печи, аналогично предыдущему ряду.
23 рядАналогично предыдущему.
24 рядАналогично предыдущему.
25 рядАналогично предыдущему.
26 рядКладка ведется аналогично предыдущему ряду. Схема показана с установленной дверцей для проема, через который будет поддаваться вода. В целом же установку этой двери нужно было выполнить ранее – при кладке ряда, обозначенного красными линиями. На схеме дверца не показывалась, чтобы был лучше понятен принцип кладки. Для перекрытия дверцы сверху укладывается 2 стальные полоски – прием уже знаком вам по предыдущим этапам выполнения работы.
27 рядПерекрывается дверца. Начинается подготовка к перекрытию печи. Пространство, подлежащее перекрытию, достаточно большое. Чтобы успешно справиться с проведением этого этапа работы, необходимо будет уложить 2 стальные полоски. Толщина полосок достаточно большая – порядка 1 см. Для их укладки в кирпичах вырезаются углубления (отмечены на схеме). Под полоски желательно подложить прокладки из базальтового картона.
Продолжение 27 рядаУпомянутые полоски укладываются с 1-2-миллиметровыми зазорами (отмечены на схеме), благодаря которым будут компенсироваться температурные расширения металла в процессе работы печи.
28 рядВыполняется перекрытие печи. На этом этапе нужно оставить отверстие для установки дымоотводящей трубы (отмечено на изображении). На отверстии делается посадочное место для установки дымовой задвижки, что также видно на схеме.
Продолжение 28 рядаНа этом же этапе выполняется установка дымовой задвижки.
29 рядПродолжается обустройство перекрытия печи.
30 рядАналогично предыдущему.
31 рядНачинается формирование дымоотводящей трубы.
32 рядПродолжается формирование трубы. Далее кладка ведется в аналогичной последовательности до вывода трубы на проектную высоту (определяется индивидуально, в соответствии с особенностями конкретного помещения).

Кладка завершена. Принцип действия такой печи предельно прост: при горении топлива горячие газы нагревают стенки печи и водяной котел, установленный внутри конструкции, проходят через уложенные трубы и размещенную поверх них каменную засыпку, а затем уходят в дымоотводящую трубу.

Печь кирпичная для бани своими руками

Красивая печь для бани из кирпича

Кирпичная печь в бане — один из самых правильных вариантов

Печь для бани

Банная печь

Кирпичные печи в бане

Выбор глины на кирпичную банную печь

Подходящая глина – та, что добывается в карьерах, причём на минимальной глубине 2 метра. Также необходима хорошая проверка. Небольшое количество глины замачивается в воде и держится там 24 часа. Объём воды для такого теста – 200 грамм. После чего глина скатывается в колобок и сушится. Через 48 часов следует другой тест: этот комок роняется с высоты 170 – 180 см на твёрдую поверхность, например на каменную плиту. Если комок распадается на крупные элементы, глину можно задействовать для намеченной кладки.

Выбранная глина должна быть приготовлена по такой методике: она помещается в воду, держится там, пока не станет подобна пасте. Затем протирается через сито с крупными ячейками, позже – через сито с мелкими ячейками.

Что понадобится для банной печи обязательно

В этой работе понадобится и проволока. Её нужный диаметр: 2-3 мм. Она будет крепить две дверки: топочную и поддувальную. Пример на фото:

Проволока для крепления топочной и поддувальной дверки

Устанавливается печное литьё также с использованием асбестового шнура. Им обвязываются элементы литья, напрямую контактирующие с кирпичом. Такой метод позволяет снизить температурные данные литья и исключает появление трещин в кладке.

Шамотную основу и корпус печи для бани следует выкладывать отдельно. Для развития температуры в шамотной кладке между ней и корпусом можно устроить базальтовый картон.Нужный инструментарий для данных работ:

  • строительный уровень из стали (60-90 см),
  • отвес,
  • специальный угольник 60 х 40 см,
  • молоток – кирка,
  • небольшая кельма для каменщика,
  • болгарка, имеющая диск по камню.

Классификация кирпичных печей

Данная классификация хоть простая и незатейлива, но понятна многим специалистам строительной сферы.

Все печи, которые строятся для русских бань, можно подразделить на 4 основные вида:

  1. построенная «по-белому»;
  2. «по-черному»;
  3. «по-серому»;
  4. «с плитой».

Печь для бани сложенная из кирпича «по-черному» лишена дымохода.

Это самый популярный вид печи русской бани в деревне в течение многих столетий. Среди преимуществ такого пара – его неповторимый аромат и польза для органов дыхания. Минус – время, которое необходимо пройти до полного сгорания дров или иного топлива.

Следующим этапом эволюции в строительстве печей стал вариант «по-серому». В конструкции появляется дымоход и сокращается время прогрева. Но на камне по прежнему оседает сажа как продукт выгорания топлива.

Печь, построенная «по-белому» не оставляет грязи, сажи и дыма. Она достаточно практична и долговечна, но требует долгого прогрева (в среднем 10-12 час.). Камни в такой конструкции нагреваются от металлической плиты, которая перекрывает печь.

Видео по теме, поможет продумать все нюансы перед возведением печи:

Некоторые умельцы предлагают и свой вариант конструкции печки для бани: камни и бак под воду размещаются на 2-х плитах из чугуна. Часть плиты не закрывается, так воздух прогревается гораздо быстрее.

Создание фундамента

Подходящий вид здесь создаётся из камня, бетона или бута. С учётом несущих нагрузок вычисляется глубина его заложения и параметры.

Его высота – 90 см. Он с каждой стороны превосходит на 20 см ширину печи для бани. Подходящий цемент М500 и выше. Пропорции состава: 1 доля цемента, 3 доли просеянного песка, 5 долей щебня (его фракция: 3-5 см).

Пример:

Фундамент для банной печи

Когда фундамент становится готовым (через сутки, лучше двое), он покрывается двумя слоями гидрозащиты, например рубероидом. Далее следует кладка. Обычно она стартует с двух начальных линий кирпича. Они уложены вперявязку. Швы перекрыты.

Устройство и принцип работы

По устройству мини печь для бани мало чем отличается от крупных, производительных моделей. Основные элементы конструкции: дымоход для выведения газов;

  • топочная камера, в которой сгорает топливо;
  • колосниковая решетка;
  • металлический корпус;
  • зольный ящик;
  • каменка для огнестойких минералов.

Дополнительный элементы на мини-печи для бань устанавливаются крайне редко, поскольку они занимают дополнительное месте. Принцип работы тот же, что и у крупногабаритного печного оборудования. Человек заполняет топочную камеру дровами, разводит огонь. Ждет прогревания камней в каменке, поливает их водой для получения пара, проводит банные процедуры.

Каменка для бани своими руками: начало кладки

Кладку нужно осуществлять по определённому плану. Здесь имеет значение, какую каменку вы планируете: открытую или закрытую.

Далее будут рассмотрены наиболее популярные варианты печи с открытой каменкой.

  1. Небольшая печь каменка своими руками. Размер: 102 х 62. Парилка – 9 куб.м. Наличие бака для нагрева воды. Его позиция – отдельная. Для подогрева воды применяется открытый сифон. В бак под незначительным углом нужно вварить трубу. Её окончание – запаять. Труба позиционируется над открытым огнём в топочной камере. В ней вода кипит, попадает в бак. Её сменяет не разогретая вода. Сделать своими руками, проекты:

    Кладка каменки и красного кирпича
    Кладка выполняется только из красного кирпича. Камни находятся на чугунной или металлической поверхности (плите). Нагреваются по степени нагрева этой поверхности.

  2. Похожий вариант скромных размеров, схемы:

    Схемы кладки каменки для бани
    Порядовка:

    Вариант каменки своими руками
    Модификация с закрытой каменкой возводится сложнее. Отделение для камней образовано из шамотного кирпича. Порядовка такова:

    Модификация с закрытой каменкой, порядовка
    После кладки банная печь сушится 10 дней. Сквозняки исключены. Только после этого времени возможна топка печи.При кладке кирпичной печи для бани своими руками важно учитывать такие аспекты:

  3. Каждая уложенная линия кирпичей проверяется на горизонтальность. Любое отклонение сразу же устраняется.
  4. Строго проверяется и вертикальность ряда. Даже при скромных неточностях любая кирпичная печь повалится или вскоре даст крен.

  5. Обычно в печи топливная камера имеет большие размеры. Необходимо прогревать много камней и дров для огня. Воздушный приток здесь должен быть соответствующим. Поэтому нужно ставить колосники с решёткой. Она направлена от дверки внутрь. Такой заводской вариант попадается редко. И тогда поперёк топочного отсека устраиваются два колосника меньших параметров.
  6. Правильное положение каменки: 55 см над топкой. Так разогрев камней получится интенсивнее. При более низком положении каменки разогрев будет медленнее. Разогрев камней получается благодаря догоранию пиролизных газов вверху топочного отсека. Низкое положение топки препятствует полноценному осуществлению этого процесса. Таким образом уменьшается тепло в помещении, и появляется необходимость в большом количестве дров.
  7. Если печь внедряется в деревянную стену, до неё обязательная минимальная дистанция – 25 см. Стена закладывается негорючими материалами. Здесь тоже можно задействовать кирпич. Он укладывается между стеной и печкой. Делается стенка в один кирпич.

После выкладки печи нужно позаботиться о её дымоходе. Дымовая труба может следовать через перекрытия и конфигурацию крыши. И там просто необходима прокладка листового асбеста в тандеме с теплоизоляционным материалом. Это один способ её вывода.

Второй способ – вывод в стену. Пример ниже:

вывод дымохода каменки в стену

Реализация второго способа более проста. Необходимо лишь обезопасить проход через стену. К тому же этот способ более надёжен в плане пожарной безопасности. Хотя у него есть свои минусы:

  1. Не все печи ставятся именно у стены, которая выходит на улицу.
  2. При таком раскладе существенное количество тепла покидает помещение.

По какому бы способу труба не выводилась, в проходном узле исключены стыки. Снаружи его они допустимы.

Теперь подробнее об этих вариантах вывода трубы

Наружный (через стену).

Для создания достаточной тяги горизонтальная зона не должна быть длиннее одного метра. Правильная дистанция трубы от горючих стен и крайней стороны кровли – минимум 50 см. На деревянные стены ставится защитный экран. Поскольку они находятся близко к потенциальному источнику воспламенения. Можно этот источник располагать дальше от них, на безопасной дистанции, тогда придётся устраивать крепежи, чтобы удержать конструкцию на подобной дистанции.

Также требуется сделать опору для дымохода. Необходимо учитывать, что его оптимальная высота от печи до его основы (по мнению экспертов) – 5 м. Также дымоход в банях под термальным воздействием меняет свою длину. И намертво поставить крепежи не получится. Нужно оставить некоторую свободу для указанных метаморфоз.

Операции по созданию безопасного прохода через стену:

В стене создаётся отверстие. От внешнего края трубы до воспламеняющихся, но уже защищённых материалов обязательная дистанция – 38 см, до материалов без защиты – 50 см.

При работе с круглой трубой в стене создаётся отверстие, несколько превосходящее её диаметр. Края отверстия отделываются базальтовой ватой, справляющейся с воздействием 800-1000оС и выше. Поверх неё устраиваются металлические полосы. Схема:

Наружный вывод трубы каменки
Также важно установить на стену металлическую заглушку. Её можно устроить с внутренней и/или внешней стороны. Из листа металла вырезается квадратный кусок, превосходящий размеры проёма. По его центру вырезается отверстие под внешний диаметр трубы. Так получается заглушка. Она крепится в нужном участке. Пример:

Металлическая заглушка в стене для дымовой трубы

Создания проходного узла:

  1. Собирается отрезок дымохода. Он следует от печи до участка вхождения в стену. Сборка идёт на сэндвич.
  2. Надевается готовая защитная заглушка. Контакты с деревом прокладываются теплоизоляцией.
  3. Труба центрируется.
  4. Конструкция закрепляется.
  5. Между сэндвичем и стеной из дерева имеется пространство, оно плотно закрывается теплоизоляцией.
  6. Сверху на эту заглушку крепится саморезами металлическая пластина. Имеющиеся пустоты аналогично заполняются.

Проход через кровлю

При таком способе лучше всего выводить трубу квадратной или прямоугольной формы. Такие изделия можно приобрести уже в готовом виде, хотя свой вариант изделий допустим. Сегодня очень популярны мастер-флеши, фартуки из металла, а также патроны. Они существенно облегчают монтаж и гидроизоляцию трубы.

Пример трубы через кровлю

Вывод трубы через кровлю

Как делать:

  1. Создание отверстия в кровле. На конфигурацию и параметры отверстия влияет геометрия трубы.
  2. Применяются стропильные ноги и поперечные балки. На 15 см от края трубы по её окружности делается короб в формате конверта. Так достигается лучшая гидрозащита.
  3. Края «конверта» заворачиваются вниз и крепятся к балкам и стропилам. Крепёж: гвозди, скобы, прижимные планки. Участки крепления и края мембран покрываются герметиком.

Здесь также не стоит забывать о термальном воздействии на трубы. Поэтому крепить трубу необходимо так, чтобы сохранялась её подвижность к кровле.

Печи для бани из кирпича своими руками: особенности сборки

Качество печи напрямую зависит от материала изготовления. Для ее установки рекомендуется не экономить на кирпиче, а выбирать качественный огнеупорный материал, который не потрескается через год эксплуатации.

Для изготовления печи также потребуется глина, которую несложно найти в природных условиях, также ее можно приобрести вместе с кирпичом.

Шаг 1. Возведение фундамента

Кирпичная печь достаточно тяжелая, поэтому для нее необходимо делать фундамент. Он должен быть больше размеров печи на 5-10 см с каждой стороны.

Для фундамента необходимо подготовить котлован глубиной более 50 см, засыпать его песком (слой 10 см), полить водой и засыпать щебнем, битым кирпичом и камнем. Далее полить бетоном и снова засыпать смесью из камней и щебня.

Рекомендуем прочитать:

Бак из нержавейки своими руками

При возведении фундамента может также понадобится сделать опалубку. На уровне земли нужно положить слой гидроизоляции, а дальше до уровня пола выложить кирпичный фундамент.

Шаг 2. Сборка печи

Для установки печи для бани нужно приготовить раствор, смешав глину, песок и воду. Чтобы определиться с тем, как собирать печь, нужно подготовить порядовку кладки. Первые два ряда обычно делают сплошными – они служат основанием конструкции, далее сборка осуществляется по заранее подготовленной схеме.

Ниже представлена порядовка банных печей из кирпича:

После укладки каждого ряда нужно проверять, насколько ровно он положен. Любое отклонение недопустимо.

Шаг 3. Установка дымохода

Размер дымохода должен соответствовать величине самой печи. При установке печи нужно следить, чтобы она возвышалась над крышей на 0,5 м и более.

Место прохода трубы нужно изолировать теплоизоляционными материалами (например, базальтовой ватой).

Сделать кирпичную печь своими руками довольно непросто. Если вы имеете опыт укладки кирпичей и уверены в своих способностях, то подготовьте порядовку банной печи и смело беритесь за работу. Но если у вас имеются сомнения, то лучше обратиться к опытному печнику (хотя бы за советом). Исправить уже собранную печь довольно сложно, нередко это занимает больше сил, чем кладка печи с нуля.

Кладка печи

Чтобы выложить внешние стены печи, можно брать простой полнотелый красный кирпич. Силикатный и пустотелый не допускается. А вот для футеровки и обкладки топки, берите жаростойкий (шамотный) вариант.

Монтировать кладку, следует в соответствии с порядовкой. Для этого, «соберите печь на сухую» (без раствора). Начав с какого-нибудь угла, подберите их так, чтобы вертикальные зазоры между кирпичами составляли не более 8-10 мм. Каждый выложенный ряд проверяется по вертикали и горизонту. Отклонения сразу корректируются. Все колотые части кирпича: половинки, трех-четвертки, четверти и мельче, готовят сразу.

После того как сухая выкладка будет завершена, определите точное место на потолке, в которое будет выводиться дымовая труба. Для чего, используйте отвес. Осталось подписать кирпичи (номер ряда/номер кирпича) и всё – порядовка сделана. Проект готов. Можно зарисовать схему и аккуратно разбирать.

Щели и зазоры, станут источником проникновения угарного дыма. Думаю, нет нужды объяснять последствия. Вот красноречивая картинка. Следы сажи, говорят об отсутствии герметичности в перевязке.

Нельзя в кладке укладывать обычный и жаропрочный кирпич. Они имеют разное расширение в процессе нагрева. Результат такой перевязки – появление трещин на швах, через которые в помещение будет струиться угарный газ.

Нулевой ряд (выкладываемый поверх гидроизоляции) делается сплошным слоем «в целый кирпич». Его называют, кирпичный фундамент. Он должен быть на один уровень выше банного пола.

На этом фото справа, судя по всему «подстраховались», сделав в два кирпича.

Второй ряд уложите таким способом, чтобы каждый новый кирпич размещался на стыке нижних двух. Аналогично следует делать и в следующих рядах.

Кладка стен

Кирпич, перед нанесением раствора надо смочить (окунуть на пару секунд в тазик с водой). Затем наносится «глиняный клей», и кирпич плотно усаживается на место. Тот, который лёг не совсем точно, подравнивать постукиванием, не надо. Его убирают, защищают от раствора, повторно смачивают и укладывают. Каждый последующий слой укладывается после полной установки предыдущего.

Вытесненные кирпичом излишки раствора, сразу удаляются, особенное внимание к внутренней поверхности дымовых каналов. Высохнув и отслоившись под воздействием высоких температур, остатки раствора могут засорить канал дымохода и уменьшить тягу.

Впоследствии снаружи, можно выполнить зачистку поверхности от остатков высохшего раствора, с помощью шлифовальной машинки. Только пыли при этом будет предостаточно…

Установка поддувала и печных дверок

Печное чугунное литьё ставится непосредственно по ходу работы, и фиксируется мягкой вязальной проволокой. Для плотного прилегания, печные дверцы по периметру обматывают асбестовой верёвкой. Она (верёвка) «загерметизирует» промежутки между чугуном и кирпичом, и не даст расширяющемуся при нагреве металлу постепенно разрушить печь.

В первом нижнем ряду располагают небольшие поддувальные дверцы. Её крепёжные элементы, заделываются именно в этом ряду. После монтажа нижних крепёжек, верхние ряды последовательно укладываются до перекрытия верхней части дверцы. Между кирпичом и литьём оставляется зазор приблизительно 10 мм. Крепление дверцы топки аналогично поддувала.

Установка колосников

Их размещают строго в горизонтальной плоскости. При этом они не должны упираться в кирпич. Иначе, со временем, за счёт теплового расширения чугуна это вызовет постепенное разрушение кирпичной кладки.

Дымоход

Если готовый дымоход (сэндвич трубы) не применяется, то его выкладку надо делать в соответствии с кирпичной порядовкой. Оборудование дымоотвода шибером, позволит тонко регулировать печную тягу, добиваясь оптимального прогрева. В тех дымоходах, где предусмотрены горизонтальные участки, настоятельно рекомендуется ограничивать их длину в пределах 1 метра. Иначе застой сажи будет источником ухудшенной тяги.

Печи с баком для воды, предусматривают опору ёмкости на стены или специальные столбчатые опоры внутри топки.

Напоследок: сегодня, безусловно, можно найти проекты печей для русской бани, однако происхождение этих чертежей зачастую неизвестно и построено ли что-то по ним, тоже обычно не знаем. Поэтому очень полезно посмотреть живое воплощение, прежде чем брать за основу скачанные с интернета чертежи и схемы.

Анекдот в тему: Объявление об услугах: Кладу печи, камины, печи на камины, камины на камины, просто кладу на камины или в камины…

Удачи в печных делах! До встречи!

Цитата мудрости: Если ты хочешь возвыситься, помоги возвыситься кому-нибудь другому (Букер Вашингтон – не президент).

postroibanu.ru

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 4 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
<\/div>